Argentina Tour

La Boca: nostalgia di Genova a Buenos Aires

2012-01-25T09:08:00.000-08:00

Cosí scriveva, nel 1930, de Souza Reilly a proposito della Boca, il quartiere "genovese" di Buenos Aires: Non appena giungiate alla Boca del Riachuelo, i vostri cinque sensi vi grideranno all'orecchio come un capostazione: "Genova! [...].

Le parole, gli odori, i sapori, insomma tutto vi produrrà l'impressione pittorica, panoramica, superficiale di trovarvi a Genova.

Una manciata di casette variopinte, il porticciolo gremito di imbarcazioni, la parlata genovese che risuonava nelle strade--e ovunque il profumo inconfondibile della farinata e della focaccia calda...

Tale doveva essere il vecchio quartiere della Boca: una Genova in miniatura, popolata da marinai e pittori, massaie e prostitute, poeti vernacolari e contrabbandieri, commercianti e compositori di tango.

Un quartiere di angiporto: variopinto e inquietante, povero e fiorente al contempo, ove l'immigrazione prevalentemente ligure aveva imposto pacificamente l'uso del dialetto genovese.

Tutti, con poche eccezioni, vivevano nei "conventillos" della Boca, ove cinque, sei famiglie installate ciascuna in una stanzetta attorno al patio compartivano bagno e cucina.

Sostengono, i bochensi odierni, che questi immigrati formassero comunità utopiche ove la povertà era dignitosa, e ove regnavano solidarietà, amicizia e ordine assoluto.

Dipinte e ritoccate continuamente con le vernici delle imbarcazioni, le casette della Boca conferivano al quartiere l'aspetto pittoresco per cui esso resta iscritto nell'immaginario urbano di Buenos Aires come un luogo esotico, come la piccola Genova dove gli antichi immigrati avevano imposto il modus vivendi della loro patria.

Nella Boca un po' ingrigita di oggi, i discendenti degli immigrati italiani esercitano ancora il culto della memoria ligure del quartiere.

Ai genovesi in visita, la gente della Boca racconta--con un po' di compiacimento--aneddoti gustosi sullo spirito industrioso, sí, ma anche ribelle dei loro antenati. Anticlericali convinti di fede massone, socialista e anarchica, raccolti in quella che è l'oramai centenaria associazione mutuale "La Ligure", questi vecchi genovesi resero la vita difficile a più di un parroco della chiesa locale.

Nel 1882, a seguito di uno sciopero generale, pare che essi fossero giunti al punto di issare la bandiera genovese sull'edificio più alto del quartiere, proclamando la nascita della "Repubblica Genovese della Boca."

Se tale repubblica ebbe vita breve, va anche detto che essa lasciò un segno profondo in una memoria collettiva improntata all'orgoglio delle proprie radici. Una memoria, quella della vecchia Boca genovese, che non si perde.

Sono ancora tante le storie di famiglia che il visitatore odierno può raccogliere camminando per le stradine del quartiere.

Punteggiate di parole italiane, e più spesso ancora di termini genovesi, queste storie cominciano immancabilmente con il "barco" da cui scesero i nonni (o i genitori), ciascuno determinato a passare dalla povertà a una discreta ascesa sociale attraverso la redenzione del lavoro.

Ma l'anima della Boca non è solo l'orgoglio di un'immigrazione industriosa: qui, infatti, la dimensione epica del riscatto sociale è ingentilita da altri due temi fondamentali della comunità immigrante creolizzata: la pittura e il tango.

La Boca degli anni d'oro (ossia dalla seconda metà del secolo scorso fino alla fine degli anni '60) è il quartiere boemio in cui pittori come Alfredo Lazzari o Quinquela Martin--tutti di origine rigorosamente italiana--installavano i loro cavalletti sulla ribera o direttamente nelle barche, contribuendo con le loro opere all'identità caratteristica del luogo.

Del tango, la Boca é uno dei luoghi mitici. Lo é perché il tango esprime la malinconia degli immigrati. E lo é anche perché l'angiporto forniva lo sfondo adeguato per un ballo di origine postribolare, e per canzoni i cui testi (letras) erano scritti in lunfardo, il gergo della malavita infarcito di espressioni dialettali italiane, spesso genovesi.

Fino a non molti anni fa, il tango lo si ballava fino all'alba nelle pizzerie (cantinas) della Boca, tra una porzione di faina' e un bicchiere di vino. Il turista di oggi, invece, si deve accontentare di una passeggiata in Calle Caminito, dedicata al celeberrimo tanguero bochense Filiberto.

Oggi museo all'aria aperta, Caminito é la meta prediletta degli artisti di strada bonaerensi, ove pittori, ballerini di tango e suonatori di bandoneon si contendono l'attenzione dei turisti. Non si illuda, il viaggiatore odierno, che la Boca sia ancora pronta a gridargli in faccia la sua genovesita' come lo era negli anni '30.

Da oltre due decenni il quartiere versa in uno stato di semi-abbandono. Mentre le inondazioni delle acque nere del fiume Riachuelo si succedevano inesorabilmente, le carcasse di vecchie barche si accumulavano nel porticciolo ormai inutilizzato.

Molti bochensi abbandonarono i vecchi conventillos per trasferirsi nei quartieri alti di Buenos Aires. Certo--quasi in attesa di tempi migliori--l'anima genovese della Boca permane. Sta peró al visitatore trovarla, avventurandosi con pazienza nella dimensione della memoria, dell'immaginario collettivo che trasfigura costantemente il presente nel passato, e il passato nel presente.

La troverà, la "piccola patria" (patria chica), nei racconti dei discendenti dei tanti liguri che, venuti in Argentina per "fare l'America," inventarono un nuovo modo di pensare a Genova. Al di là della commercializzazione turistica, la Boca genovese si nutre con voracità della nostalgia della gente del luogo. Come un tango triste e bello, essa concede ancora ai bochensi il privilegio di un'identità poetica altrimenti negata a un paese in crisi.

fonti:

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Argentina, tango e fantasia, terra di grandi personaggi e di forti emozioni.

2012-01-20T08:40:00.000-08:00

Argentina, tango e fantasia, terra di grandi personaggi e di forti emozioni.

Accogliente e gioiosa, ci svela i suoi sapori segreti.

L' Argentina viene chiamata il Paese dei sei continenti, per la diversità climatica delle sue regioni.

È così terra di ghiacciai polari, di montagne altissime, di pampas assolate, di foreste subtropicali, di spiagge rilassanti.

Ovvio che la gastronomia sia altrettanto variegata. A nord-est, al confini con il Brasile. nelb zona della foresta e delle grandi acque, troviamo pesce e selvaggina: dorado ed enormi surubi (fino a 2-3 metri di lunghezza) vengono pescati nei fiumi e cucinati alla griglia, al forno o impanati e offerti in alternativa alla carne di zebù e a stufati di carne, zucca, mandioca e mais.

Molta la frutta tropicale, usata tra l'altro per ricavarne farine per alimentazione. Insolita specialità della zona anche la coda a filetti dello yacare, simile al coccodrillo.

Passando a nord-ovest, vicino alla catena delle Ande, la cucina diventa decisamente piccante, con il granoturco a chicchi morbidi (choclo), piccoli peperoni (ajì) e carne bovina, ovina e di maiale seccata al sole.

La zona è famosa inoltre per gli ottimi vini di San Juan, Mendoza e La Rioja, il bianco torrontés di Cafayate e il sidro di Calingasta. Davvero particolari la chicha. una bevanda fermentata di farina di granoturco e acqua, e la aloja. ricavata dalla fermentazione dei baccelli di carruba.

Nella zona andina della Patagonia la gastronomia diventa più raffinata: 130 varietà di cioccolato che danno vita a golosissime fondute, e poi trote e salmoni di allevamento e la centolla, uno squisito granchio gigante. Della influenza gallese è rimasta in particolare la torta nera di frutta secca, spezie e zucchero di canna.

Nella pampa il piatto forte è l'asado, carne di manzo preparata alla griglia, succosa e tenerissima.

A Buenos Aires è possibile assaggiare la cucina di tutte le regioni argentine e quella internazionale.

Nei moltissimi locali della capitale la cena viene servita dalle 22 in poi.

fonte: Argentina Live

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Il ghiacciaio Perito Moreno offre un fenomeno naturale unico: la rottura d´immensi blocchi di ghiaccio.

2012-01-15T08:02:00.000-08:00

All´interno del Parco Nazionale I Ghiacciai si trova il ghiacciaio Perito Moreno, una meravigliosa lingua o massa di ghiaccio di 5000 metri di fronte e 60 m di altezza sopra il livello del lago Argentino.

È il piú famoso dei 356 ghiacciai che integrano il parco. A differenza d´altri ghiacciai, dove soltanto si producono distaccamenti, il Perito Moreno offre un fenomeno naturale unico: la rottura d´immensi blocchi di ghiaccio.

Lo spettacolo è impressionante. Una massa colossale di ghiaccio bianco azzurro emerge dalle gelide acque.

I crolli delle sue pareti si producono costantemente, causando un forte strepito, dopo il quale la calma e il silenzio tornano a irrompere in questo paradiso gelato.

Di fronte alla Penisola di Magellano, la parete di ghiaccio del ghiacciaio avanza finché taglia a metà il lago Argentino, bloccando il Canale delle Lastre e dando origine a una diga naturale.

Le acque del braccio Rico salgono di livello e cominciano a pressionare ed erodere la massa di ghiaccio.

La parete del glacciaio si scioglie nei suoi frammenti piú deboli attraverso i quali filtra l´acqua, fino a crollare con uno strepito imponente.

Parco Nazionale Los Glaciares

Il Parco Nazionale I Ghiacciai, fu creato nel 1937, coprendo una superficie approssimata di 600.000 ettari e possiede 356 ghiacciai. Nel 1981 fu dichiarato Patrimonio Naturale dell´Umanità dall´UNESCO, con l´obiettivo di preservare la testimonianza del periodo quaternario, nel quale queste grandi masse di ghiaccio bianco dominavano la geografia del pianeta.

I piú importanti ghiacciai sono il Perito Moreno, Marconi, Viedma, Moyano, Upsala, Agassiz, Bolado, Onelli, Peineta, Spegazzini, Mayo, Ameghino, Moreno e Frias, tutti appertenenti al bacino atlantico.

Il Calafate

Questo paese, situato nella la baia Rotonda del Lago Argentino, prende il suo nome da un piccolo arbusto tipico della patagonia australe ed è la porta d´entrata al maestoso mondo dei ghiacciai.

È il capoluogo urbano del Parco Nazionale I Ghiacciai, che fu fondata nel 1927 e ha sperimentato negli ultimi anni una crescita meravigliosa grazie al turismo.

Il Calafate è un oasi di pioppi, salici e pini al bordo della steppa patagonica. Il clima è secco, con una temperatura media massima in estate di 19º C e una media minima in inverno di -2º C. La durata del giorno varia secondo l´epoca dell´anno, dato che in estate schiarisce alle 5.30 e incomincia l´imbrunire appena alle 23.00. In inverno, invece, il giorno è piú breve, con soltanto 8 ore di luce.

In pieno centro è situata la fiera degli Artigiani che riunisce bancarelle d´artigianato argentine e latinoamericane. Fu inaugurato in ottobre del 2000 e fu realizzato integramente con legni e pietre della zona.

Lago Argentino

Con le sue risplendenti acque bianche verdastre che coprono 1.600 km.2, una longitudine di 60 Km. e una lunghezza di circa 20 Km. è quello di maggior profondità dell´Argentina e il terzo di Sudamerica. Il colore bianco verdastro delle sue acque è dovuto al contenuto di polvere finissima, frutto dell´abrasione dei ghiacciai contro i loro letti rocciosi, chiamato latte glaciario.

Uno delle sue piú grandi attrazioni è il Canale delle Lastre di ghiaccio, di fronte al ghiacciaio Perito Moreno, pieno di blocchi di ghiacci galleggianti. Ha due divisioni: Braccio Nord e Sud. Si naviga da Porto Bandera uscendo all´incontro degli immensi ghiacciai Upsala e Spegazzini, scansando blocchi di ghiaccio galleggianti e fermandosi a "Baia Onelli".

Lo spettacolo è di bellezza indescrivibile. Come la maggior parte dei ghiacciai del mondo, le masse di ghiaccio che cadono sopra il Lago Argentino si trovano in retrocesso. Questo si constata dalla quantità ogni volta maggiore di blocchi galleggianti che si staccano dai fronti dei ghiacciai.

fonti:

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Argentina Live

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Matambre, un classico argentino grigliato o al forno.

2012-01-10T07:34:00.000-08:00

La carne del vitellone rispetto a quella del vitello ha una minore percentuale di acqua e un contenuto proteico leggermente maggiore (22g%)

Ingredienti:

per 6-8 persone

1 kg di carne di vitellone in un'unica fetta
1 cipolla
1 spicchio d'aglio
1/2 foglia d'alloro
250 g di spinaci crudi
3-4 uova sode
3 carote
1 peperoncino
aceto
olio
brodo di carne (anche di dado)
sale
pepe

Preparazione: 40' + Cottura 75'

Disponete la fetta di carni in una terrina e spruzzatela al abbondantemente di aceto, quindi fatela marinare per 12 ore in frigo, rigirandola di tanto in tanto.

Stendete la carne sul piano da lavoro, asciugatela tamponandola con carta assorbente, quindi cospargetela con sale, pepe e peperoncino macinato.

Pulite gli spinaci, lavateli e a-sciugateli. Lavate le carote e tagliatele a filetti. Tagliate a spicchi le uova sode.

Disponete questi ingredienti sulla fetta di carne, quindi avvolgetela formando un rotolo che legherete con spago da cucina. Fatelo poi rosolare in una padella con 2 cucchiai d'olio.

Sgocciolate il rotolo quando sarà ben rosolato e adagiatelo in una casseruola ovale, copritelo a filo con il brodo, unite la cipolla a pezzi, l'aglio e l'alloro e cuocete per 1 ora e 3/4, a tegame coperto.

Sgocciolate il rotolo e avvolgetelo nella carta stagnola. Lasciatelo raffreddare e servitelo a fette

Calorie: 265

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Gli Esteros del Iberá sono un insieme di paludi, acquitrini, stagni e piccoli laghi che costituiscono , la seconda più grande zona umida del pianeta.

2012-01-05T04:48:00.000-08:00

Gli Esteros del Iberá sono un grande zona umida che si estende da 15.000 a 25.000 km² nella provincia di Corrientes, nell'Argentina nord-orientale. Si tratta di un complesso sistema lentico in cui si sviluppa un ecosistema tropicale estremamente ricco e variegato.

«Esteros» è un vocabolo spagnolo che significa "zone umide". «Iberá» è un vocabolo che deriva da due termini dalla lingua guaraní: «î» (acqua) e «berá» (luminoso) e pertanto «Îberá» potrebbe essere tradotto in italiano con l'espressione "acqua splendente"; il nome Iberá fu dato presumibilmente dagli antichi abitanti della zona, i Guaraní, in base alla luminosità della superficie acquatica.

Gli Esteros del Iberá sono un insieme di paludi, acquitrini, stagni, piccoli laghi, torbe collegati fra di loro da brevi canali, che costituiscono una vasta zona umida, la seconda più grande zona umida del pianeta dopo il Pantanal brasiliano. Le acque degli Esteros sono di origine pluviale e ricoprono una superficie totale per circa 20.000 km². Gli Esteros del Iberá sono anche una delle più importanti riserve di acqua dolce del Sud America.

Grazie alla posizione geografica e al suo difficile accesso, l'area ha una popolazione animale ricco e variegato.

La fauna selvatica include molte specie a rischio per i quali questo è uno degli ultimi habitat rimasti; tra questi si includono il cervo delle paludi, il cervo delle pampas, il capibara, il lupo dalla criniera o crisocione, il caimano dal muso largo, il Caiman yacareovero, l'anaconda curiyú, la lontra neotropicale e circa 350 specie di uccelli.

Per quest'ultimo aspetto, nel 2002 una superficie di 245 km² dell'ecosistema dell'Iberá è stata indicata come zona umida di importanza internazionale con la tutela prevista dalla convenzione di Ramsar.

La zona è stata considerata a lungo inaccessibile; le prime descrizioni risalgono alla fine del XVIII secolo, grazie allo spagnolo Félix de Azara, e ai primi del XIX secolo, grazie al francese Alcide Dessalines d'Orbigny. Dal 1982 13.000 km² degli Esteros del Iberá fanno parte di un'area naturale protetta (la Reserva Natural Provincial del Iberá): è la più grande area protetta dell'Argentina e costituisce il 14% della superficie dell'intera provincia di Corrientes).

fonti:

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Patagonia, spazi enormi e selvaggi battuti dai venti e la luce intensa.

2011-08-13T01:19:00.000-07:00

Formata dalle province di La Pampa, Neuquen, Rio Negro, Chubut e Santa Cruz la Patagonia Argentina offre agli occhi del visitatore una natura che non ha conosciuto, se non nei pochi centri urbani, l'intervento dell'uomo.

Spazi enormi e selvaggi battuti dai venti e la luce intensa danno immediatamente la sensazione di essere in una terra alla "fine del mondo".

Estensione

La Patagonia è la zona più australe dell'Argentina, e con i suoi 787.291 Km quadrati rappresenta un terzo del territorio nazionale.

Nonostante la sua estensione la Patagonia è senza dubbio la regione meno densamente popolata del Paese.

La patagonia si estende da nord a sud dal río colorado fino alla Terra del Fuoco, e da ovest a est dalla cordigliera andina all'Oceano Atlantico.

Conformazione del territorio.

Dal punto di vista geomorfologico si distinguono due aree distinte: la patagonia andinaPatagonia extrandina caratterizzata dalla presenza di altipiani, steppe ed enormi estensioni ventose e semideserticheche si estendono fino all'Oceano Atlantico. caratterizzata dalle estreme propaggini della cordigliera delle Ande con le sue cime intervallate da valli e ghiacciai, i paesaggi di laghi e pini.

Idrografia:

Quasi tutti i fiumi patagonici nascono dalle montagne andine e sfociano nell'Oceano Atlantico con l'eccezione del Futaleufu che termina invece nell'Oceano Pacifico.

I maggiori fiumi sono: Colorado, Negro, Chubut, Deseado, Sta Cruz, Caig, Gallegos e el Grande.

Nella zona andina si incontrano i più grandi laghi del paese: Lácar, Nahuel Huapi, Merendez, Futalefquen, Viedma e il Lago Argentino.

Clima patagonico:

Il clima patagonico è freddo e secco con una temperatura media di -15ºC sulla costa e –30ºC nelle zone continenetali, temperature che scendono in inverno a –20º e –40ºC rispettivamente.

Località	Altitudine s.l.m.	Temperatura media in ºC		Precipitazioni annuali in mm.
		Gennaio	Luglio
Bariloche	836	14,5	2,3	717
Ushuaia	7	9	1,6	548
Sta Isabel	320	24,6	6,9	340
San Antonio Oeste	7	22,6	7,9	287
Maquinchao	888	17	1,3	173
Trelew	39	20,7	6,1	179
Sarmiento	268	17	3,7	129
Pto. Deseado	79	15,2	3,4	202
Gob. Gragores	358	14,6	1,7	159
Río Gallegos	22	12,5	1,1	222

A est delle pendici andine, le fresche e aride steppe della Patagonia danno nutrimento a enormi greggi di pecore, la cui lana viene quasi interamente esportata in Europa. L'influenza del clima marittimo dell'Atlantico in genere mantiene temperature relativamente miti anche in inverno, quando la pressione atmosferica più uniforme modera i forti venti che soffiano per gran parte dell'anno.

Attività

A seconda della stagione, escursioni a piedi, trekking, sci e alpinismo sono tra le attività sportive più comuni.
Gli amanti degli sport devono essere preparati a condizioni climatiche variabili e spesso inclementi.

fonti: Patagonia Express
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El Impenetrable grande regione vergine di 6.000.000 di ettari.

2011-08-13T01:08:00.000-07:00

El Impenetrable è una grande regione vergine di 6.000.000 di ettari situata nella pianura del Chaco occidentale, nel nord-ovest della provincia del Chaco, in Argentina.

Comprende anche parte delle province di Salta, di Santiago del Estero e di Formosa. È delimitata dal Río Teuco, e dal Bermejo e attraversata dal Bermejito.

A centro dell'Impenetrable si trova un parco protetto, il "Parque Provincial Loro Hablador" (o Parco provinciale del Pappagallo parlante), specie di guacamayo sudamericano.

Il clima della regione è subtropicale, secco sia in estate che in inverno, piovoso in primavera e in autunno. Le temperature oscillano tra i 23 °C ed i 47 °C in estate e tra i 6 °C ed i 19 °C in inverno.

Flora.

Nell'Impenetrable sono presenti alberi duri e molte piante spinose, dei grandi cactus arborescenti del genere Cereus, molto ramificati che superano i tre metri di altezza. Vi crescono anche liane e diversi generi di orchidee. Degli alberi come il quebracho colorato e bianco, il Prosopis nigra (algarrobo nero) e Prosopis alba (algarrobo bianco), il palo santo, l'urunday della famiglia delle Anacardiaceae, il prosopis kuntzei o ítin, il "guayacán" (sia il tabebuia della famiglia delle Bignoniaceae sia il Caesalpinia) della famiglia della Fabaceae, il palo borracho, qualche butia yatay della famiglia delle Arecaceae, delle acacie come pure dei frassini.

Fauna.

La regione ospita diverse specie protette, delle specie come il armadillo mulita, il mazama grigio, il pecari (Catagonus wagneri), il puma, il giaguaro, l' armadillo carreta o cabassous chacoensis, il tamandua o oso melero (genere della famiglia Myrmecophagidae) e i formichieri e formichieri giganti, il tapiro. Sono presenti anche molti uccelli tropicali, alcuni dei quali ad alto rischio di estinzione, come l' ortalis canicollis o charata (ciacialaca del Chaco), il chajá o chauna torquata (Kaimichi dal collare), i pappagalli loriinae, i piccioni di montagna.

fonti: Argentina Photo Gallery
Imágenes de Argentina

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La carne e la sua produzione sono una tradizione centenaria e un business colossale.

2011-07-30T23:27:00.000-07:00

C'è un luogo sulla Terra in cui la carne e la sua produzione sono una tradizione centenaria e un business colossale: l'Argentina.

Dalla seconda metà dell'Ottocento, con l'invenzione delle celle frigorifere e la loro introduzione sulle navi, il Paese sudamericano è divenuto, grazie alle sue infinite praterie e ai suoi allevamenti, uno dei maggiori esportatori di carne del mondo.

Un primato economico che ha i suoi risvolti anche sul piano meramente gastronomico: in Argentina il piatto nazionale non poteva che essere un grigliata mista di carne, il famos Il nome non è altro che la traduzione spagnola di arrosto, ma non un arrosto qualsiasi, per gli argentini asado è l'Arrosto per eccellenza, l'unico modo di concepire la cottura della carne.

La tradizione dell'asado si lega a doppio filo con l'epopea dei gauchos, i leggendari mandriani meticci che conducevano il bestiame lungo le distese sterminate delle Pampas: a loro si deve la nascita dell'asado e l'elaborazione di numerose varianti, tra cui l'asado con cuero, che si fa sotterrando un bue o un vitello, con tutta la pelle, in una fossa dove il fuoco brucia per ore e ore.

In ogni caso l'asado più spettacolare è l'asado a la cruz (alla croce) o a la reja (all'inferriata): si infilzano quarti di carne in grandi spiedi di metallo e si conficcano nel terreno, intorno ad un fuoco tenuto sempre ardente fino alla cottura finale.

Nelle estancias, i tipici ranch argentini, questo tipo di asado diventa occasione di spettacolo per i turisti che, tra il fumo e gli odori della carne, aspettano il loro turno per assaggiare questa bontà.

L'Asado si mangia di solito accompagnato con una salsa tipica, il chimichurri, fatta con olio, aceto, sale, aglio, alloro, origano essiccato, cipolla, peperoncino in polvere ed altre spezie, il tutto tritato a formare una sorta di pesto colorato e dagli odori intensi e persistenti.

Ingrediente Principale:	Prezzemolo, Origano, Aglio
Ricetta per persone n.	4
Note:	-
Ingredienti:	* 4 cucchiai di olio d'oliva * 4 cucchiai di aceto di vino * 1 spicchio di aglio finemente tritato * 4 cucchiai di prezzemolo tritato * 1 cucchiaino di origano * 1 cucchiaino di pepe macinato * 1 cucchiaino di sale
Preparazione:	Questa salsa di origine argentina (si pronuncia cimiciurri) è ottima da mettere sulle carni alla griglia o arrosti. Frullate bene tutti gli ingredienti per 30 secondi. Versate questa salsa in una ciotola e lasciatela riposare per almeno 3 ore in modo che possa sviluppare tutto il suo aroma. Al momento di servirla datele una mescolata con una forchetta in modo da amalgamare di nuovo bene tutti i suoi ingredienti. Si conserva per qualche giorno in frigo.

Tutti gli ingredienti devono essere tagliati a mano affinché possano mantenere il gusto originale.

Far macerare il composto per dodici ore prima di usare la salsa che nel frattempo deve essere rigirata di tanto in tanto.

Questa salsa cruda non puó essere conservata a lungo, perché alcuni ingredienti, acquistano un sapore forte.

Altre ricette che ti potrebbero interessare:

Braciole brasate al vino rosso.

Spezzatino di manzo al cognac con spicchietti di carciofo.

Carpaccio aromatico di vitello.

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Il Canale di Beagle attira ogni anno numerosi turisti per la quantità di attrazioni naturalistiche che offre, a livello paesaggistico.

2011-06-11T04:28:00.000-07:00

Il Canale di Beagle è uno stretto che separa la grande isola della Terra del Fuoco dalle isole di Nueva, Picton, Navarino, Hoste, Londonderry, Stewart ed altre isole minori più a sud.

La sua parte orientale corre lungo il confine tra Cile e Argentina, mentre quella occidentale appartiene completamente al Cile.

Il Canale, lungo 240 chilometri, nel suo punto più stretto è largo circa 5 chilometri e la sua area più ad ovest, Darwin Sound, lo collega al Pacifico.

Il più grande insediamento sul canale è Ushuaia, seguita dal cileno Puerto Williams, due degli agglomerati più meridionali del mondo, ed il canale, sebbene sia navigabile da navi di grandi dimensioni, è poco frequentato dalle imbarcazioni che preferiscono le acque più sicure dello Stretto di Magellano a nord o del Passaggio di Drake a sud.

Il canale prende il nome dalla nave HMS Beagle, coinvolta nell'Ottocento in due rilievi idrografici delle coste della parte meridionale del Sud America, nel secondo dei quali ospitò a bordo il noto Charles Darwin. Il Canale di Beagle attira ogni anno numerosi turisti per la quantità di attrazioni naturalistiche che offre, a livello paesaggistico, di flora e di fauna.

Tra di esse l'isola degli Uccelli (Isla de los Pajaros), ove ammirare i cormorani imperiali o le procellarie giganti, l'isola dei Leoni Marini (Isla de los Lobos) ed i suggestivi fari, tra i quali il più remoto è spesso chiamato Faro del Fin del Mundo.

Gli Yamana si stabilirono sulle isole nel Canale di Murray circa 10.000 anni fa. Si rinvengono alcuni importanti siti archeologici che aiutano a datare gli insediamenti nella Baia Wulaia e sull'Isola di Navarino.

Benché sia navigabile da navi di grande stazza, esistono vie più sicure a sud come il Passaggio di Drake, e a nord come lo Stretto di Magellano. Molte isole minori (Pincton, Lennox e Nueva) fino a Capo Horn furono oggetto di una lunga disputa territoriale tra Cile e Argentina, nota come Conflitto del Beagle.

Secondo il Trattato di Pace e Amicizia del 1984 tra Cile e Argentina rientrano oggi in territorio cileno. Le navi di paesi terzi possono navigare tra lo Stretto di Magellano e Ushuaia attraverso il Canale della Maddalena e il Canale Cockburn al comando di un pilota cileno.

Il canale deve il suo nome alla nave HMS Beagle che effettuò ricerche idrografiche nella regione dal 1826 al 1830. Nel corso della sua spedizione, sotto il comando del capitano australiano Phillip Parker King, il capitano della Beagle Pringle Stokes si suicidò e fu sostituito dal capitano Robert FitzRoy.

L'imbarcazione continuò le proprie ricerche in un secondo viaggio sotto il comando di Fitzroy, il quale ospitò a bordo Charles Darwin come appassionato di naturalismo. Darwin vide per la prima volta i ghiacciai non appena la spedizione raggiunse il canale e il 29 gennaio 1883 appuntò sul proprio diario: "molti ghiacciai del più bel blu berillo creavano un contrasto con la neve".

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Maimará, molteplicità di toni e di percorsi tortuosi in un paesaggio affascinante.

2011-04-30T04:45:00.000-07:00

Villaggio di montagna, a 74 Km da San Salvador de Jujuy, con modeste costruzioni in stile coloniale, conserva ancora la sua antica chiesa.

Su uno dei fianchi della montagna si trova il cimitero.

Si può visitare il laboratorio de los Niños Alfareros e acquistare oggetti d'artigianato locale.

Nelle vicinanze si trova la Posta de Hornillos, antico rifugio dei viaggiatori che si dirigevano verso l'Alto Perù al tempo del Virreinato del Rio de La Plata.

Qui hanno pernottato Guemes, Arias e Alvarez Prado, durante le guerre per l'indipendenza.

Attualmente funziona come museo, conserva reliquie storiche, armi e resti archeologici.

Spettacolare la montagna chiamata La Paleta del Pintor per la diversa tonalità dei suoi colori.

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Ushuaia, la città alla "fine del mondo": grossi leoni marini e un magnifico parco naturale.

2011-03-30T10:31:00.000-07:00

Molti la definiscono la città alla “fine del mondo”. E, in effetti, eliminando il pathos un tantino drammatico, la definizione calza a pennello: Ushuaia è la città più australe del pianeta, l’ultima del mondo andando verso sud, insomma.

Per davvero ci si sente come alla fine di qualcosa ad Ushuaia. Il paesaggio è intensissimo e lascia senza respiro: fuori neve, sempre neve. Attorno montagne maestose e appena di là dallo sguardo, il Cile.

Se non siamo alla fine di questo mondo, a Ushuaia siamo senz’altro all’inizio di un altro: le atmosfere sono da favola, con quelle classiche casette di legno che restituiscono la vivida sensazione di una vita sorridente, gli alberi, poi, hanno nomi strani da paese delle meraviglie: Winteri di Drimys, Nothofagus e Magellano di Maytenus, tanto per dire.

C’è un po’ di tutto a Ushuaia. Le giornate scorrono lente, ma mai ripetitive: grossi leoni marini si aggirano in quantità considerevole in riva a quel mare che è perennemente troppo freddo per poter considerare la città balneare, c’è un magnifico Parco Nazionale, il Lapataia, che altro non è se non una foresta vergine fatta di alberi dai nomi impronunciabili e di un’aria tersa e che rigenera i polmoni.

Il parco accoglie una quantità incredibile di castori sempre indaffaratissimi a costruir dighe di ogni tipo. Da Ushuaia si possono raggiungere, dopo una navigazione di otto giorni, Capo Horn e i fiordi occidentali, terre inospitali quanto attraenti e composte dai famosi ghiacciai della cordigliera Darwin.

E la città alla fine del mondo vive pure di leggenda, anzi di una verità talmente romanzesca da entrare nel mito. Ushuaia, durante la prima metà del secolo scorso, funse da prigione.

Ma non fu prigione qualsiasi, bensì un centro per i criminali più pericolosi del pianeta, quelli che avevano commesso crimini orrendi e difficilmente descrivibili. Gente gettata laddove nessuno voleva andare, dimenticata tra le pieghe del tempo e della neve, logorata da lavori pesanti e distruttivi. Perché fuggire dalla Terra del Fuoco, alla fine del mondo, era impresa impossibile.

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Pampas significa "pianura senza alberi", impressionante vastità che colpisce più intensamente la memoria del viaggiatore.

2011-02-27T10:11:00.000-08:00

Pampa è una parola di origine quechua che significa "pianura senza alberi".

Onorando il suo nome, la maggior parte della sua superficie è proprio rappresentata da una piatta regione di terre fertili, priva di alberi significativi, dove la figura del gaucho è ancora presente nel costume ereditato dalla tradizione contadina.

La regione geografica della Pampa Argentina è il cuore agricolo e la casa di quel simbolo del nazionalismo romantico, e cioè il gaucho.

Comprende le province di Buenos Aires, de La Pampa e le principali parti di quelle di Santa Fe e Cordoba, ed i suoi ambienti includono oltre le piatte pianure anche colline fitte di di boschi, pascoli e laghi salati rivestiti da fenicotteri.

E' indubbio però che per chi viene a visitare queste aree, è il ricordo di impressionante vastità che colpisce più intensamente la memoria del viaggiatore: ci si trova a viaggiare per chilometri e chilometri avvolti da una disarmante estensione dell'orizzonte, accompagnati unicamente dal mutare del cielo argentino.

Immensi campi di erba medica, sorgo, frumento, mais o girasole ondeggiano sospinti dal vento sotto un cielo blu infinito, percorso da gruppi di nuvole mosse da forti correnti atmosferiche in quota.

A rendere ancor più magico il paesaggio l'incontro con qualche gaucho a cavallo, che trotta fiero con il suo cappello e classico poncio di lana.

Con il nome di Pampa si indica un'immensa regione che si estende a sud e a ovest della linea segnata dal Paraná e dal Río de la Plata fino al Colorado, compresa tra le Ande e il mare. È una terra pianeggiante, apparentemente senza confini, nuda e sterminata.

Comunemente vi si distinguono due parti: la Pampa orientale, che abbraccia le province di Buenos Aires (tranne l'estremità meridionale), la parte nord-occidentale della provincia di La Pampa, la sezione meridionale della provincia di Santa Fe e il settore orientale della provincia di Córdoba; la Pampa occidentale, che si estende verso nord-ovest incuneandosi tra il Río Salado a est, il rilievo della Puna a nord e la cordigliera a ovest.

La Pampa orientale, detta anche pampa húmeda per la maggior piovosità nei confronti della pampa seca occidentale, comprende circa un sesto dell'intera Argentina e costituisce la parte più vitale del Paese.

Si presenta come un grande bassopiano formato da una coltre di löss giallastro, finissimo, con intercalati depositi fluviali e ceneri vulcaniche, ricoperto in superficie da uno strato, spesso 20-30 cm, di terra nera, assai fertile. Dal livello del mare si innalza insensibilmente verso ovest, giungendo fino a un centinaio di metri. Dolci ondulazioni vi creano numerose conche, che raccolgono laghi e stagni e impediscono lo scolo delle acque al mare.

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A causa dell'ampiezza nella latitudine e nei rilievi, l'Argentina è soggetta a una grande varietà di climi.

2010-09-05T07:25:00.000-07:00

Di norma, il clima è prevalentemente temperato, con estremi che vanno dal subtropicale a nord al subpolare nell'estremo sud.

Il nord del paese è caratterizzato da estati molto calde e umide, con inverni miti e secchi, ed è soggetto a periodiche siccità.

L'Argentina centrale ha estati calde con temporali (che nell'Argentina occidentale producono alcune delle più imponenti grandinate del pianeta), e inverni freschi.

Le regioni meridionali hanno estati fresche e inverni freddi con pesanti nevicate, specialmente nelle zone montagnose. Le zone più elevate, a tutte le latitudini, sperimentano condizioni più rigide.

Sia la temperatura massima che la minima mai registrate in Sudamerica si sono avute in Argentina. Il record per la temperatura massima di 48,8 °C, venne registrato a Rivadavia, Provincia di Salta, l'11 dicembre 1905. La temperatura minima record fu −32.7 °C, registrata a Sarmiento, Provincia di Chubut, il 1 giugno 1907.

I principali venti dell'Argentina comprendono:

Il freddo Pampero, che soffia sulle pianure della Patagonia e della Pampa a seguito di un fronte freddo. I primi a provarne gli effetti furono i colonizzatori spagnoli che si trovavano nella zona del Rio de la Plata, che divide l'Argentina dall'Uruguay; costoro ne percepivano la provenienza dalle zone più interne e meridionali, le pampas (praterie), e dunque lo battezzarono pampero. L'aria calda e umida stagnante sulle ampie praterie argentine viene investita da un fronte freddo che si origina dall'Oceano Pacifico australe e che, malgrado perda gran parte della sua forza poiché non sorpassa la cordigliera andina, vede il punto nodale sulla Patagonia. Da questo estremo punto meridionale verso il settentrione, (fin oltre l'Uruguay) il fronte caldo recede e lascia il posto a quello freddo. Nel punto di scontro tra i due fronti, gli effetti meteorologici del pampero si delineano in raffiche intense, bruschi cali di temperatura, cielo coperto e vapore acqueo nell'aria. Nel periodo della primavera e estate, possono facilmente tradursi in tempeste di notevole entità. Questa prima fase accompagnata da piogge, lo vede definito pampero húmedo (umido); quando le precipitazioni cessano e la zona è ormai sovrastata dal fronte secco, lo si definisce appunto seco. È facile che successivamente si verifichi una terza fase in cui si presentano tempeste di polvere.

Il Viento Norte, un vento caldo che può soffiare da nord nella seconda parte dell'inverno, creando condizioni miti.

Il Zonda, un vento caldo e secco, che influenza l'Argentina centro-occidentale. Privato di tutta l'umidità durante i 6.000 metri di discesa dalle Ande, lo Zonda può soffiare per ore con raffiche fino a 120 km/h, alimentando gli incendi e causando danni. Quando soffia il Zonda (giugno-novembre), tempeste di neve (viento blanco) si verificano alle maggiori altitudini.Mentre avviene il fenomeno del "viento föhn" nell'ovest argentino, gli effetti sono visibili nella provincie di La Rioja, di San Juan, e nel nordest della Mendoza, a causa dell'effetto della pressione suscitata dali venti provenienti dal Pacifico del sud, l'altezza delle Ande, e vari fenomeni di incanalatura orografica dei venti sul altopiano, dove la "meseta della Puna" dissipa questi venti.Il vento Zonda è la conseguenza finale del movimiento verso nordest dei fronti climatici antartici, e precede venti freddi ciclonici, ma è piuttosto caldo a causa del soleggiamento e della compressione adiabatica nelle valli di Tulúm, Ullum, Zonda, e nella valle di Jáchal, nella provincia di San Juan, dove predominano. A quote maggiori si verifica il viento blanco, saturo di neve, che giunge a velocità superiori ai 200 km/h. Questo vento bianco di alta quota è una risorsa idrica importante per la regione arida del es:Cuyo, ed è la principale ragione dell'accumulo di neve alle alte quote in ghiacciai.Il vento zonda di solito inizia al pomeriggio (tra le ore 12 e le 18), e suole persistere nelle seguenti 2-12 ore, per in seguito presentarsi con intermitenza per 2-3 giorni, per poi essere seguito dall'entrata di masse d'aria fredda che si muovono in direzione nord-nordest (viento sur). Nel 90 % dei casi, il fenomeno avviene tra maggio e novembre.

La Sudestada può considerarsi simile al Noreaster, anche se raramente coinvolge nevicate. Entrambi sono associati a un sistema di bassa pressione invernale. La sudestada solitamente modera le temperature fredde ma porta piogge molto forti, mari agitati e inondazioni costiere. È più comune nel tardo autunno e in inverno, lungo le coste dell'Argentina centrale e nell'esturaio del Río de la Plata.

Le regioni meridionali, in particolare l'estremo sud, sperimentano lungi periodi di luce solare da novembre a febbraio (fino a diciannove ore), e notti lunghe da maggio ad agosto.

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L'Aconcagua è la più alta montagna della Terra al di fuori dell'Asia.

2010-05-01T03:58:00.000-07:00

L'Aconcagua (6962 m s.l.m.), nelle Ande argentine, è la più alta montagna della Cordigliera, di tutto il continente americano e di tutto l'emisfero meridionale.

È inoltre la più alta montagna della Terra al di fuori dell'Asia. Per queste sue caratteristiche è la seconda montagna dopo l'Everest per prominenza.

La cima si trova nella provincia di Mendoza, in Argentina, vicino alla frontiera con il Cile, all'interno del parco provinciale Aconcagua.

La montagna è costituita da rocce appartenenti al periodo Permo-Triassico; la sua genesi è comunque di era terziaria, ed è dovuta alla subduzione della placca di Nazca sotto la placca sudamericana nel quadro dell'orogenesi andina.

L'origine del nome è incerta. Il Coleti riporta l'esistenza, in Cile, del popolo Aconcagua, dal quale avrebbero preso il nome la valle da loro abitata e, di conseguenza, anche la montagna.

Il popolo Aconcagua è citato anche da altri autori.Secondo quanto riportato dal Secor, il nome potrebbe derivare dal quechua Anco Cahuac, ovvero "sentinella bianca", oppure Ackon Cahuak, ovvero "sentinella di pietra". Lo stesso autore riferisce che in lingua Aymara il termine kon kawa significa "montagna innevata",mentre nella lingua mapudungun del popolo mapuche Aconca Hue significa "che viene dall'altra parte". Il sito Andes Argentinos riporta una probabile origine dal quechua accon cahua, col probabile significato di "la grande rocca che guarda intorno".

Sulle falde della montagna vi sono diversi ghiacciai: i principali sono il ghiacciaio nordorientale (o polacco) ed il ghiacciaio orientale (o inglese).

Il primo tentativo europeo di raggiungere la vetta dell'Aconcagua risale al 1883, quando una spedizione tedesca guidata dal geologo ed esploratore Paul Güssfeldt tentò di raggiungere la vetta dallo sperone nord-ovest, arrivando ad una quota di 6500 m. La spedizione seguì quella che oggi è la via normale.

La vetta fu raggiunta per la prima volta nel 1897 da Matthias Zurbriggen, guida alpina svizzera che operava a Macugnaga, della spedizione guidata da Briton Edward Fitzgerald.

La prima donna a raggiungerne la vetta fu la francese Adriana Bance, il 7 marzo 1940, accompagnata da diversi membri del Club Andinista de Mendoza.

In molti atlanti figura ancora la vecchia misura dell'altitudine (6959 m s.l.m.) presa in quel frangente. Una spedizione italiana dell'Università di Padova, nel 2002, ha rilevato che l'esatta altitudine dell'Aconcagua è di 6.962 m s.l.m.

Il limite delle nevi permanenti si aggira intorno ai 5000 m.Da uno dei suoi versanti scende il fiume omonimo che raggiunge il Pacifico dopo un corso di 200 km.

Ascensione alla vetta

L'accesso al parque provincial Aconcagua è limitato: per intraprendere l'ascensione alla vetta, è necessario chiedere un permesso all'autorità di gestione del parco, la Dirección de Recursos Naturales Renovables della provincia di Mendoza. Il costo del permesso varia di anno in anno; inoltre, è legato alla stagione, essendo più alto in alta stagione. Il periodo consigliato per intraprendere l'ascesa è l'estate (da dicembre a marzo nell'emisfero australe).

Via normale.

La via normale alla vetta non presenta particolari difficoltà alpinistiche. Si sviluppa sul versante nord-est, ed è poco più di una lunga camminata, scandita dalle necessarie tappe per l'acclimatazione. I rischi maggiori sono legati alla quota (poco sotto i 7000 m) ed alle brusche variazioni meteorologiche. Le tappe di acclimatazione richiedono qualche giorno ciascuna.

I diversi campi e punti di sosta che si trovano lungo il percorso sono i seguenti.

* Puente del Inca, 2740 m. Si tratta di un paese sulla strada principale, da cui ha inizio l'ascensione vera e propria. Vi sono diversi posti dove alloggiare, compreso un rifugio.
* Confluencia, 3380 m. Accampamento nel Parco, ad alcune ore di marcia dalla partenza.
* Plaza de Mulas, 4370 m. Campo base, con tende, docce, accesso internet. C'è un rifugio a circa 500 m.
* Plaza Canadá, 5050 m. Rifugio in posizione panoramica sopra Plaza de Mulas.
* Plaza Alaska, 5200 m. Detto cambio di pendenza, in quanto posizionato nel punto dove la pendenza della salita cala improvvisamente. È un campo predisposto per tende, ma non è molto utilizzato.
* Nido de Cóndores, 5400 m. Un vasto altipiano panoramico; normalmente, vi si trova accampato un guardiaparco.
* Berlín, 5900 m. Tipico campo d'alta quota, ventoso ed esposto. È abbastanza sporco, per cui molti andinisti lo evitano, preferendo spostarsi un po' più in alto, in località Piedras Blancas.

Via del ghiacciaio dei Polacchi

Si sviluppa sul ghiacciaio dei Polacchi, anch'esso sul versante NE. L'avvicinamento avviene attraverso la valle de las vacas, fino alla base del ghiacciaio; da qui, si risale il ghiacciaio, incrociando la via normale, fino alla vetta.

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Le rovine gesuitiche di Sant'Ignazio di Miní furono fondate agli inizi del XVII secolo per evangelizzare i nativi guaranì della zona

2010-02-08T05:10:00.001-08:00

Le rovine gesuitiche di Sant'Ignazio di Miní (che si trovano e circa 60 kilometri dalla capitale della provincia, Posada) sono uno dei vari esempi dei resti delle missioni. Ci sono nel sud del Brasile, Paraguay e Uruguay.

Furono fondate agli inizi del XVII secolo per evangelizzare i nativi guaranì della zona. Queste rovine furono dichiarate Patrimonio Mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 1984.

Questa missione arrivò a contare più di 4000 abitanti, dove i nativi erano insegnati alle funzioni cosi come la fede cristiana per i gesuiti.

Nel 1631 la maggior parte delle missioni furono assediate e distrutte per Bandeirantes (esploratori coloniali) a eccezione di questa e poche altre. Dopo l'espulsione dei gesuiti nel 1768 fu definitivamente abbandonata.

Sorto da una colonia agricola insediatasi su una missione gesuita, il paesino di Sant’ Ignazio negli ultimi anni si è ingrandito grazie all’afflusso turistico portato dalle più belle rovine gesuitiche Argentine. In messo alla selva si trova la casa dello scrittore Uruguayano Horacio Quiroga, trasferitosi in Argentina nel 1910. Innamorato del Nord Est in ogni suo libro manifestò la sua passione per la selva missionera.

A San Ignacio si incontra la Missione Gesuita di San Ignacio Minì, la più monumentale testimonianza dell’opera gesuitica è chiamata “MINI’” che in “guarnì” significa “minore” per differenziarla da San Ignacio Guazù ( maggiore) in Paraguay.
Dichiarata patrimonio culturale dell’Umanità dall’Unesco nel 1983.

Tra gli anni 1609 e 1768 nelle aree confinanti dell'attuale Brasile, Paraguay, Uruguay e l'Argentina si visse un’ esperienza di civilizzazione ancora inedita nel mondo intero. 30 popoli occuparono quella comunemente denominata Provincia Gesuitica, e crebbero fino a raggiungere un sviluppo tecnologico e sociale inaspettato per la corona spagnola, situazione che scatenò l'espulsione dei Gesuiti dell'America.

Quest’opera senza precedenti la si può ammirare in San Ignacio Mini: potrete vedere la sua ricchezza archeologica, il tracciato delle missioni, musei di interpretazione e sculture. San Ignacio possiede l'insieme architettonico barocco missionario meglio conservato del Circuito Internazionale delle Missioni. Da qui il visitatore potrà cominciare il suo percorso verso il passato, tornando indietro per più di 3 secoli di storia. Il Parco Provinciale del Teyú Cuare, la riserva Osununú e la comunità guaranì sono altri luoghi di visita imperdibili. Per terminare la giornata, niente di meglio della Spiaggia del Sole, a 3 Km dell'area urbana, con sci nautico, campi da beach-volley e da calcio e circuito da enduro. E’ il punto d’incontro durante il fine settimana per i giovani di differenti paesi della provincia che la raggiungono per godere della spiaggia e del fiume.

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Lago Escondido, circondato da boschi e montagne scoscese a 57 km della città più australe del mondo

2009-11-27T23:46:00.000-08:00

Situato a nord di Ushuaia e lontano da insediamenti umani significativi Lago Escondido offrono notevoli spunti per tranquille camminate nel verde... se non piove troppo.

Il villaggio che vive e prospera soprattutto grazie al turismo, si trova a 57 km a nord di Ushuaia. Vi è una grandi quantità di segherie e il funzionamento di parecchi stabilimenti per il legname nella zona.
Usuhaia, capoluogo della provincia Argentina della Terra del Fuoco, è la città più australe del mondo.

Usuhaia si trova sulla costa meridionale dell'Isola Grande della Terra del Fuoco, in un paesaggio circondato da montagne che domina il Canale Beagle. La città ha circa 65.000 abitanti.

Tempo prima, Puerto Williams in Cile era considerata la città più australe; in effetti essa si trova più a sud di Ushuaia, ma non è sufficientemente popolosa per poter essere considerata una città. La più popolata Punta Arenas è anche considerata a volte la città più a sud.

L'insediamento costantemente abitato è Puerto Toro sull'Isola Navarino, ma ha meno di 100 residenti ed è più propriamente chiamato villaggio.

Dopo 50 km di distanza dalla città di Ushuaia, attraversando le Ande attraverso Paso Garibaldi, si raggiunge il Lago nascosto.

Si può iniziare il viaggio dalla banchina del Petrel Inn (dove i compagni ed i pescatori possono rifugiarsi in caso di pioggia) e andare in cerca di pezzi eccellenti di trote nei ruscelli disseminati dappertutto.

Per il pranzo ci sarà la tipica grigliata argentina (asado), accompagnato da un "tagliato" (salumi e formaggi), vino, birra e, naturalmente, il gusto della regione.

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Puchero de carne simile a una zuppa corposa

2009-09-09T23:32:00.003-07:00

Puchero de carne simile a una zuppa corposa

Preparazione 30'
Cottura 90'

Ingredienti per 6-8 persone

1 pollo di circa 1 kg
800 g di carne di manzo a pezzetti (tipo spezzatino)
3 carote
1 cipolla
1 porro
1 gambo di sedano
1 ciuffo di prezzemolo
sale grosso
6-8 patate medie
300 g di zucca
1/2 verza
400 g di salsiccia
100 g di pancetta
200 g di fagioli lessati senza sale
6-8 piccole pannocchie di granoturco

Pulite e lavate il pollo, quindi tagliatelo a pezzi. Pulite e lavate le verdure e tagliatele a tocchi; affettate la verza dopo aver tolto il torsolo. Portate a ebollizione 3 lt circa di acqua insieme con la cipolla, il porro e le carote.
Al bollore aggiungete il pollo e la carne di manzo, il prezzemolo e una manciatina di sale, poi lasciate sobbollire a fiamma dolce per circa un'ora, schiumando di tanto in tanto con un mestolo forato.
Unite a questo punto le patate, la zucca, la verza, i fagioli scolati, la salsiccia tagliata a tocchetti e la pancetta a dadini.
Proseguite la cottura per circa 30 minuti, aggiungendo altra acqua calda se necessaria: dipende dal quantitativo di brodo che desiderate ottenere. Regolate di sale e, una decina di minuti prima di spegnere, unite le pannocchiette.

Calorie 956

Piatto ipercalorico con tanti glucidi e proteine. Queste sono presenti sopratutto nella carne. Da evitare a che è affetto da gotta e iperglicemia.

Pastel de Bodas, una torta nuziale dolce-salata

2009-08-31T14:14:00.003-07:00

Ingredienti: per 8 persone
600 g di carne di maiale in un solo pezzo (dalla parte della spalla)
1/2 litro di vino bianco dolce
200 g di pesche essiccate
30 g di uvetta
12 cucchiai di zucchero
250 g di cipolla tritata
80 g di burro
1 cucchiaio di basilico tritato
1/2 cucchiaino di origano
1 chiodo di garofano
1 pizzico di cannella
peperoncino
sale
Per la pasta:
500 g di farina
100 g di burro
4 tuorli
50 g di zucchero
sale
Per la meringa:
2 albumi
80 g di zucchero
1 cucchiaio di succo di limone
Per la cottura: stampo da 26 cm di diametro imburrato e cosparso de pangrattato
Preparazione: 1 ora + Cottura 50'
Fate rinvenire in ciotole separate con acqua tiepida le pesche l'uvetta. Tagliate a pezzi la carne e mettetela in una casseruola con le pesche strizzate, lo zucchero, il chiodo di garofano, un pizzico di sale e il vino.
Mettete il coperchio e, dal momento dell'ebollizione, fate cuocere per circa 30 minuti.
Intanto, in un tegame (meglio se di coccio) fate appassire la cipolla con il burro, a fiamma bassissima.
Unitevi la carne e le pesche ben sgocciolate (conservate il fondo di cottura), le erbe e le spezie.
Fate insaporire per circa 10 minuti, togliete la padella dal fuoco e mescolatevi l'uvetta scolata e strizzata. Regolate di sale e spegnete.
Preparate la pasta lavorando tutti gli ingredienti sino a ottenere un impasto liscio e omogeneo: aggiungete anche un pò di fondo di cottura della carne.
Poi stendete nello stampo un po' più della metà della pasta tirata a sfoglia, riempite con la carne ormai fredda e chiudete con il resto della pasta, saldando i bordi. Cuocete in forno caldo (190°). per circa 40 minuti.
Montate gli albumi con il succo di limone, unendovi lo zucchero a più riprese. Togliete lo stampo dal forno, cospargete la torta con la meringa e rimettetela in forno per circa 10 minuti.
Servite fredda.
Pastel de bodas vuol dire torta nuziale, anche se non è quella classica che intendiamo noi. Si tratta infatti di una torta dolce-salata che in Argentina va per la maggiore in qualsiasi occasione ma, soprattutto, durante un banchetto di nozze.
Calorie: 840
Piatto da consumarsi in piccole dosi per l'elevato contenuto di glucidi e lipidi. La frutta essiccata fornisce comunque sali minerali e vitamine.

Dinosaurio record in Patagonia, aveva una lunghezza tra i 32 e i 24 metri, con un peso pari a 80 tonnellate

2009-06-30T03:44:00.001-07:00

Quando i paleontologi se lo sono trovati di fronte la prima volta, non credevano ai loro occhi. Eppure ci sono volute settimane intere di lavoro per appurare che i resti ritrovati in Patagonia erano proprio quelli di un 'super-dinosauro' noto come 'Futalognkosaurus dukei', che in lingua mapuche vuol dire 'capo gigante dei sauri": un fossile dell'animale, che 88 milioni di anni fa viveva in SudAmerica.

"E' uno dei tre fossili piu' grandi mai scoperti al mondo e il piu' completo, in quanto abbiamo trovato il 70% dello scheletro", ha sottolineato oggi Jorge Calvo, direttore del centro di paleontologia dell'Universita' argentina di Comahue, tra i principali autori di uno studio sull'animale pubblicato negli annali dell'Accademia brasiliana delle Scienzerilevando che il 'capo gigante dei sauri' aveva una lunghezza tra i 32 e i 24 metri, con un peso pari a 80 tonnellate.

Gli esperti hanno presentato alla stampa la replica di una vertebra che ha una lunghezza di 1,10 metri, con un peso che doveva raggiungere i 200-300 chilogrammi. Hanno inoltre sottolineato che nell'area dove e' stato scoperto il 'Futalognkosaurus' sono stati trovati anche un migliaio di fossi di animali e piante, che permetterebbero "ricostruire l'ecosistema del periodo cretaceo con una precisione mai raggiunta finora".

Gli scienziati dall'Argentina e dal Brasile, autori della scoperta, hanno affermato che il dinosauro della Patagonia sembra rappresentare una specie sconosciuta con una struttura particolare del collo.

"L'erbivoro gigante viveva sulla terra circa 88 milioni di anni fa. "Sono quasi certo che si tratta di una nuova specie", ha affermato Peter Mackovichy, coinvolto nella scoperta. "Ho visto alcuni resti del Futalognkosaurus ed è veramente gigante", ha concluso.

http://www.proyectodino.com.ar/Equipo/jorge.htm

Le cascate del fiume Iguazu sono forse quelle più frequentate e conosciute del Sud America

2009-05-22T23:59:00.000-07:00

Le cascate di Iguazu sono cascate generate dal fiume Iguazú situato sul confine tra lo stato Brasiliano del Paraná e la provincia Argentina di Misiones.

Il sistema di cascate consiste di circa 300 cascate, con altezze fino a 70 metri, lungo 2.7 kilometri del fiume Iguazù. La Garganta del Diablo ("Gola del diavolo"), una gola a forma di U profonda 150 metri e lunga 700 metri, è la più imponente, e segna il confine tra Argentina e Brasile.

La maggioranza delle cascate sono nel territorio Argentino, ma dal lato Brasiliano (600 metri) si ottiene una visione più panoramica della Garganta del Diablo.

Le cascate sono condivise dal Parco nazionale dell'Iguazú (Argentina) e dal Parco nazionale dell'Iguaçu (Brasile).

Questi parchi sono stati designati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità nel 1984 e 1986 rispettivamente.

Le cascate del fiume Iguazu sono forse quelle più frequentate e conosciute del Sud America.

Il gigantesco fiume, che in questo tratto segna il confine tra il Brasile e l’Argentina, improvvisamente sprofonda in verticale per ottanta metri dentro una stretta gola, detta del diavolo, formando uno spettacolare arco di cascata largo due chilometri e mezzo.

Nessuna cartografia, immagine satellitare o realtà virtuale potrà mai sostituire la fisicità di un tale luogo, tuttavia è interessante scoprire quante informazioni geografiche vi si possono ottenere semplicemente esplorandolo attraverso globi virtuali come NASA World Wind o Google Earth.

Le informazioni disponibili in Rete sulle cascate sono prevedibilmente molto numerose. Basta una veloce ricerca su Google per scoprire che il luogo è annoverato, dal 1984, tra siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO, che il particolare ecosistema ambientale sub-tropicale che circonda le cascate è ulteriormente tutelato da due parchi nazionali, uno argentino, l’altro brasiliano, e che numerose sono le infrastrutture turistico-ricettive per poter comodamente visitare questa meraviglia del mondo; le foto a corredo sono ovviamente spettacolari, meravigliose e altrettanto numerose.

Tuttavia, in questa grande quantità di informazioni, qualcosa (molto) inevitabilmente sfugge: le cascate sembrano sospese sopra un luogo senza tempo e senza spazio. Un luogo di paradiso fatto di foresta sub-tropicale, di specie endemiche uniche al mondo e di un oceano-cascata che si inabissa nel vuoto.
Per contestualizzare questa meraviglia, inserendola nel mondo contemporaneo in cui si vive, non vi è nulla di più facile, oggi, che aprire Google Earth o NASA World Wind e digitare nei rispettivi motori di ricerca: Iguazu Falls.

Google non poteva non fornire, per un luogo tanto frequentato, un’immagine satellitare ad alta risoluzione. Ecco quindi materializzarsi dall’alto le grandi e tanto acclamate infrastrutture turistico-ricettive (foto2): alberghi extra lusso, con tanto di piscina, passerelle che corrono lungo il fiume per affacciarsi sull’abisso. È una delle molte forme del nuovo mondo globale (quello ricco), in cui ogni luogo è vicino e omologato, affinché non vi manchi nulla di quello che si lascia per visitarlo.

Gli alberghi lungo la cascata non bastano tuttavia a contestualizzare il luogo: bisogna osservarlo da più lontano e da differenti punti di vista: per questo, NASA World Wind, grazie alle sue immagini satellitari Landsat e al suo accurato DTM, non ha rivali. Osservare la cascata in 3D da World Wind (foto3) infatti fa comprendere la superiorità di questo strumento, nel rendering grafico e nella restituzione 3D, rispetto a quanto comunemente ottenibile da Google Earth.

Si scopre così, inevitabilmente quanto poco sorprendentemente, che l’area protetta intorno alle cascate non è che una piccola macchia verde in una vastità collinare profondamente trasformata dall’attività umana e costellata da centri urbani più o meno grandi.

In territorio Argentino, spunta curioso, dalla foresta, anche un gigantesco aeroporto, che prima di raggiungere, a nord, la città, costeggia la cascata e i suoi centri turistici. Anche questo un segno del nuovo mondo globale, in cui tutto è vicino a patto di poterlo raggiungere in poche ore d’aereo.
I confini del parco: in territorio brasiliano (foto4) sono evidentissimi, come evidente è il differente livello di disboscamento a sud-est lungo il confine con l’Argentina.

Ancora, si notano le numerose dighe. Curioso anche qui, osservare la copertura Landsat del 1990 e metterla in comparazione con quella del 2000 (foto5): a sud delle cascate, in territorio argentino, ecco apparire una nuova grande diga.

Queste sopra sono solo alcune delle interessanti informazioni, sulla geografia di un luogo, che si possono ottenere in Rete, attraverso l’uso dei Globi 3D. Per non rischiare di visitare o studiare un luogo, senza prima averlo osservato (e immaginato) in un contesto geografico più ampio.

fonte: Argentina Photo Gallery

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San Carlos de Bariloche, nota come la Svizzera Argentina

2009-05-22T23:56:00.000-07:00

San Carlos de Bariloche (detta anche semplicemente Bariloche) è una città dell'Argentina con una popolazione di circa 89.000 abitanti.

Si trova nella provincia del Río Negro, nella Patagonia nord-occidentale, ai piedi delle Ande, sulle sponde del lago Nahuel Huapi, circondata dai monti Tronador, Cerro Catedral e Cerro López.

È una famosa stazione sciistica ma offre anche altre attività quali sport aquatici, trekking e alpinismo.

È nota come la Svizzera Argentina.

Il nome Bariloche deriva dal termine Mapuche Vuriloche, che significa "popolo che abita dietro la montagna" (furi = dietro, che = popolo).

Il passo Vuriloche era utilizzato dai Mapuche per attraversare le Ande e fu tenuto a lungo nascosto ai preti europei.

Fondata originariamente da austriaci e tedeschi intorno al 1895, prende il proprio nome da Carlos Wiederhold, il quale aprì un piccolo negozio in prossimità dell'attuale centro cittadino dopo aver attraversato le Ande dal Cile.

Nelle lettere indirizzate a lui, veniva chiamato erroneamente San Carlos invece che Don Carlos, il che spiega il motivo per cui la città fu chiamata San Carlos de Bariloche. La città è inserita in un paesaggio dal tipico aspetto alpino.

Bariloche fu fondata ufficialmente il 3 Maggio del 1902, tramite un decreto del ramo esecutivo del Governo Nazionale. Nel 1909 vi erano 1.250 abitanti, il telegrafo, l'ufficio postale, e una strada che collegava la città con Neuquén. Il commercio, tuttavia, continuò a dipendere dal Cile fino alla costruzione della ferrovia nel 1934.

Tra il 1935 e il 1940, il Direttivo dei Parchi Nazionali portò avanti una serie di opere urbanistiche, conferendo alla città la propria caratteristica bellezza. Fra di esse: Il Centro Civico (nel quale si trovano una biblioteca, un teatro, un museo, il municipio, l'ufficio postale, la stazione di polizia e la dogana), la Cattedrale e l'hotel Llao Llao.

Il turismo, nazionale e internazionale, è la principale risorsa economica di Bariloche, durante tutto l'anno. La principale stazione sciistica si trova presso il Cerro Catedral.

In estate, splendide spiagge come la Playa Bonita e Villa Tacul accolgono frotte di turisti e anche qualche coraggioso bagnante (le acque dei laghi sono sempre molto fredde. Il lago Nahuel Huapi ha una temperatura media di 14 °C in estate).

La stagione della pesca è un'altra grande attrazione. Bariloche è la città più grande all'interno dell'enorme Distretto dei Laghi, ed è base e punto di partenza per molte escursioni nella regione.

Il trekking nelle montagne circostanti, quasi totalmente disabitate e selvagge fatta eccezione per alcuni rifugi montani, è un attività molto praticata. La città è famosa anche per la produzione di cioccolato.
La città possiede un moderno aeroporto in grado di ricevere qualsiasi tipo di velivolo. Molte delle principali compagnie aeree argentine volano regolarmente su Bariloche, così come alcune compagnie internazionali dei paesi confinanti, specialmente durante la stagione sciistica.

Non solo caccia e pesca, ma anche tour naturalistici, o “safari fotografici” si annoverano tra le attività per cui i turisti sono disposti a pagare profumatamente. I prezzi sono decisamente alti, ma ciò che la città offre non fa rimpiangere anche i carnet più sostenuti.

Denominata anche la St. Moritz dell’Argentina, le sue cime innevate andine portano un introito non indifferenti alle casse già fiorenti di Bariloche. Il suo livello economico è alto, ciò si nota guardando lo stile di vita degli abitanti, decisamente elevato in un ambiente ricco.

Le strade cittadine sono scintillanti di griffes, negozi e ristoranti d’alta classe che convivono pacificamente con strutture più alla mano e alla portata del turista medio.

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Il Fitz Roy deve la sua fama d’impossibile alle enormi pareti rocciose ricoperte da lastroni di ghiaccio ed alle proibitive condizioni climatiche

2009-05-22T23:54:00.000-07:00

Il Fitz Roy è detto anche Chaltèn, monte che fuma. Così l’avevano battezzata gli Indios, credendolo un vulcano per via della nebbia che ne avvolge la cima. Alto poco più di tremila metri, il Fitz Roy deve la sua fama d’impossibile alle enormi pareti rocciose spesso ricoperte da lastroni di ghiaccio ed alle proibitive condizioni climatiche. Le stesse condizioni climatiche che fecero dire a Lionel Terray, il mitico alpinista francese che nel febbraio 1952 fu il primo, con 7 compagni, a scalare il Fitz Roy: "È stata l'unica montagna che ha messo alla prova la mia capacità di sopportazione e anche il mio morale”.

Itinerario consigliato

1° giorno El Chalten - Campamento Poincenot
Lasciare El Chalten camminando verso nord sulla strada principale RN23 per il Campamento Madsen. Svoltare a sinistra all’evidente bivio, seguendo il sentiero che conduce dolcemente in salita attraverso un bosco meraviglioso. Dopo la vista fantastica verso nord sul Rìo de las Vueltas si sale nel fitto bosco, e a volte si intravedono le cime all’orizzonte. Dopo circa 2 ore il Fitz Roy appare, tutto ad un tratto, lasciandovi senza fiato. Il sentiero continua, e verso sinistra scende un altro sentiero (indicazioni) alla tranquilla Laguna Capri in soli 15 minuti. Questa deviazione è consigliata; l’acqua, chiara come il cristallo, riflette le montagne che tronano a distanza. Alcuni trekkers scelgono di dormire qui, ma se volete vedere il Fitz Roy dal belvedere all’alba vi consigliamo il più popolare (e affollato) Campamento Poincenot.
Tornare al sentiero principale e continuare per arbustri e brughiera fino alle indicazioni per la scorciatoia (non percorribile) che, da ovest, collega il Fitz Roy trek con quello del Cerro Torre. Il nostro percorso prosegue invece in un largo arco verso NO, a volte attraverso una palude, seguendo segnalazioni gialle per un ponte e poi verso sinistra attraverso il bosco fino allo spazioso Campamento Poincenot.

Se fatto come trek di un giorno, attraversare il campeggio per godere la vista sul Monte Fitz Roy per poi ritornare lungo la via di salita. Altrimenti mettere su la tenda e godere la vista.

2° giorno Campamento Poincenot - Laguna de Los Tres (Monte Fitz Roy Lookout) - return
Il trek da Campamento Poincenot a Laguna de Los Tres offre una vista spettacolare sull’intero massiccio del Fitz Roy; una partenza presto la mattina e buon tempo vi regaleranno un’alba da non dimenticare.

Lasciare Campamento Poincenot attraversando prima un piccolo fiume poi, continuando verso ovest, un ponte sospeso sopra il furioso Rio Blanco per entrare nel Campamento Rio Blanco, il campo base usato dagli alpinisti. Tenere la sinistra per seguire il sentierino fuori dal bosco sul ripido pendio ghiaioso. Questo porta, dopo un salto, alla cresta vera ed il bellissimo belvedere con viste sulla Laguana de Los Tres, l’impressionante massiccio del Fitz Roy, e le desolate steppe che si estendono per centinaio di chilometri verso est. Il contrasto non potrebbe essere più grande.

Da qui ritornare al campeggio, rifare la tenda e ritornare lungo il sentiero di salita a El Chalten.

Dicono che i sogni non si risognano, però quando osservavo la gioia che rideva negli occhi di Horacio e Luca, mentre distillando l’ultima fatica mi raggiungevano sopra l’orizzonte infinito del Chaltèn-Fitz Roy, ho capito che avevano appena realizzato il sogno della vita, il loro sogno impossibile.
Li guardavo in silenzio, a tratti e a lungo, provando sensazioni ed emozioni più di quante ne possa contenere il cuore, prima che il vento si portasse a spasso anche i miei pensieri.
Come passa il tempo! Dopo vent’anni mi ritrovavo di nuovo lassù, con compagni diversi ma che stavano vivendo la loro prima grande ed irripetibile esperienza, ancora in quell’angolo di cielo terso e amico intento a forgiare vitalità e soddisfazione, percependo quel grandioso ambiente con tutti e cinque i sensi, quasi a non accorgermi di quegli attimi fuggenti.
Ora sulla "cumbre", mentre il vento ci avvolgeva già dal mattino con le sue raffiche gelide ed intense, cercando continuamente di insinuarsi maligno tra le varie indecisioni e le nostre fragili certezze, fermavo ogni tanto lo sguardo più in basso sulle rocce rosse della cresta di uscita della Supercanaleta e vari ricordi mi affollavano la mente: dalla mia prima volta quando sbucavo da quella cresta, alle altre grandi esperienze vissute sui picchi di fronte, su quelle strane Torri incappucciate da curiose meringhe ghiacciate.

Chaltèn… Fitz Roy, la montagna dai due nomi. E’ curioso ritrovarsi a pensare quale nome sia più adatto per il colosso di granito che domina di slancio tutta la Patagonia.
Chaltèn, il monte che fuma, per via di quelle nubi vorticose che avvolgendone spesso la cima si sfilacciano poi veloci nel cielo. Sarebbe questo il vero nome, l’originale dato dagli indios Tehuelche a quella imponente montagna che credevano fosse un vulcano. Ed a pensarci bene è stato un vero peccato che, in piena era coloniale, di sterminio fisico, di odio e di annientamento della tradizione india, al Perito Francisco Moreno sia venuto in mente, purtroppo, di ribattezzare quella magnifica montagna con il nome del capitano della nave inglese Beagle.
Sarebbe davvero suggestivo se questo splendido simbolo di pietra dagli infiniti orizzonti potesse ritornare ad essere il Chaltèn degli antichi Tehuelche, però mi rimane l’impressione che quel nome le sia stato rubato una seconda volta. Di questi tempi votati al turismo globale, quando si dice Chaltèn balza ormai subito alla mente quel villaggio sorto ai suoi piedi troppo in fretta per questioni politiche, senza regole né buon senso, gran brutto esempio di anarchia urbanistica al limite tra la pampa desolata e gli sterminati ghiacciai, i grandi laghi ed il parco nazionale.

Da tre lunghi anni però avevo una parte di cervello sempre parcheggiata sulla parete nord-est del Chaltèn, da quando con Fabio Leoni e Rolando Larcher c’eravamo illusi di credere nella benevolenza della sorte, avventurandoci per circa 500 metri lungo i fianchi spigolosi della parte bassa per poi, dopo sei lunghi e penosi bivacchi nelle portaledge, appesi solamente alle nostre speranze, subire l’inevitabile "fracaso" del "Todo o Nada", ricacciati ed investiti immeritatamente sotto le slavine dalla più brutale bufera che io possa ricordare.
Quando nel cervello di un uomo da tempo scodinzola troppo la curiosità è risaputo che non occorre più dargli molti consigli perché tanto sa sbagliare da solo. E a me è capitato di tornarci nel frattempo altre due volte senza però grandi disegni nella testa, solo richiamato dal fascino di quei grandi spazi spesso resi impenetrabili dai densi fumi di tempesta; perciò forse solo per questo mi rimane ancora il beneficio del dubbio di non avere proprio del tutto sbagliato.

Sono quindi tornato in dicembre accompagnato dall’entusiasmo della prima volta di Fabio Giacomelli "Giac" e dalle timide esperienze patagoniche su montagne minori di Horacio Codò e Luca Fava; chalteniani d.o.c., perché da dove abitano, il Fitz Roy, la montagna simbolo, il gigante patagonico, il loro mito, "tiempo feo" permettendo ce l’hanno proprio stampato davanti come su un’eterna cartolina.
Durante la seconda metà di dicembre e per quasi tutto gennaio le condizioni ambientali e meteo non ci aiuteranno di certo a sperare granché, facendo presagire ad un altro disastroso sbaglio. Riusciamo comunque a salire in condizioni quasi invernali i primi seicento metri di parete con presenza di molta neve, fessure e diedri intasati di ghiaccio e placche rese ancora più difficili ed infide dal vetrato, scegliendo così, soprattutto per motivi di sicurezza, di attrezzare la via fino alla comoda cengia del "Bivachotel Patagonicus"; la quale comodità di bivacco risulterà poi fondamentale per superare l’impressionante susseguirsi di difficili placconate nella parte superiore della parete, senza mai scendere.

Verso i primi giorni di gennaio "Giac" termina le sue ferie e quindi se ne deve rientrare a malincuore in Italia mentre con Luca avrò modo, ancora per alcuni giorni, di tornare a ricucire pazientemente qualche speranza durante le lunghe attese nella "cueva de hielo" al Paso Superior. Per Horacio e Luca era la prima volta su una grande parete e, avendo poca esperienza, dapprima non si fidavano neppure di confidarmi che sarebbe piaciuto loro almeno provare a mettere le mani sul Chaltèn. Leggendo il loro immenso desiderio negli occhi mi è venuto quindi spontaneo incoraggiarli ad intraprendere la loro prima grande avventura.

Nessuno di noi credeva veramente nella riuscita della salita. L’abbiamo affrontata sin dall’inizio con semplicità ed essenziale rispetto, senza tante velleità e solamente con l’idea di divertirci arrampicando il più in alto possibile. Niente spirito agonistico quindi, anche perché lassù non c’è proprio nulla da conquistare... niente eroismi e nessuna sfida, battaglia o guerra da intraprendere per alcunché con relative vittorie o sconfitte, e la totale assenza di "contratti", media, sponsor e condizionamenti commerciali. Solo un vero alpinismo di ricerca rivolto più al recupero del rapporto umano, senza fretta, record da battere o corse che lasciano indietro i compagni. Non ci siamo fatti "annunciare" da nessuno, però poi in silenzio, piano piano, le cose si sono succedute da sole e salendo abbiamo recuperato la fiducia, sbloccando di conseguenza anche il cervello.

Succede raramente che il vento si intenerisca, però ancora adesso mi piace pensare che lui abbia apprezzato la nostra genuina semplicità. Tutti i nostri movimenti volevano raggiungere un desiderio ma ci sembrava troppo grande per manifestarlo apertamente. Lui ha capito e ci ha deliziato con il tempo giusto, quell’azzurro da sogno che rende più profondo il cielo di Patagonia.
I nostri passi avanzavano increduli, quasi in punta di piedi per non disturbare troppo quel silenzio assoluto, segnando il tempo ed i giorni immersi in un’incredibile atmosfera.
Se è vero che in ogni opera di genio ritroviamo i pensieri che abbiamo scartato, salendo lungo quelle placche rifuggenti che non finivano mai, sentivamo quei pensieri ormai smarriti trasformarsi giorno dopo giorno in una superba linea di eleganza.

Come delle piccolissime pulci sperdute in quell’immane mare di granito arrampicavamo tutto il giorno tra le pieghe di quella grande montagna a lungo immaginata, per poi tornare la sera a riposare sdraiati sul comodo terrazzo nel mezzo della parete a picco sul vuoto, su quella breve linea sospesa a quasi 600 metri dal ghiacciaio, sotto una luna che diventava sempre più grande.
E quando ormai nella notte, richiudevamo stanchi la cerniera del sacco a pelo contro i nostri nasi, dopo che negli occhi si era impressionata la magia colorata del crepuscolo e la piramide del Chaltèn proiettava la sua lunga ombra lontano sugli altopiani ormai spenti della Patagonia, ci sentivamo veramente addosso il raro privilegio della sorte, mentre una miriade di pensieri si confondevano sospesi tra le mille luci della profonda ed oscura volta stellata.

Al mattino, con le mani gonfie e le dita consumate dal granito, era sempre un brivido ripartire dal nostro bivacco risalendo lungo la prima fascia strapiombante, poi, di nuovo riabituati i polpastrelli alla roccia, la verticalità continuava a sorprenderci con un’arrampicata particolare ed in una dimensione di continua scoperta. Solo di fianco, la sagoma caratteristica del pilastro Casarotto fungeva da nostro metro di riferimento e ci pareva di non arrivare mai all’altezza della sommità del gran diedro che lo stacca dalla mole del Chaltèn, rendendolo quasi un’unità a sé.
Ogni angolo, ogni anfratto, terrazzo, placca, diedro, camino o fessura, ogni piega, ogni metro di quella grande parete svelava una realtà separata, un mondo a sé, quasi irreale da come lo immaginavamo osservandola dal basso.

Poi, come tutte le storie che finiscono bene, dopo sei bivacchi in parete, dei quali uno gelido poco sotto la "cumbre" e sette giorni passati nel sogno, ci siamo risvegliati d’un tratto ad un soffio dal cielo a guardare tutta la Patagonia dall’alto, affacciati sul fascino di nuovi orizzonti dall’infinito belvedere del Chaltèn. Unico rammarico, però, rimane quella pietra cadente che mi colpirà la mano il mattino dopo essere scesi a bivaccare di nuovo a metà parete, mentre risalivamo a recuperare le ultime corde che non eravamo riusciti a togliere la sera precedente scendendo dalla cima. Pareva tutto di un tratto che persino il tempo si fosse capovolto.
Poi, durante le calate verso il ghiacciaio con la mano destra bloccata, uno strano tarlo mi rodeva un po’ dentro nel vedere la roccia finalmente asciutta e pulita dalla neve e dal ghiaccio dopo otto giorni di bel tempo. Durante tutta l’ascensione avevamo trovato condizioni piuttosto complicate, dapprima per la presenza di molta neve sulla parte bassa e poi, durante i primi quattro giorni di salita lungo la parete superiore, ci siamo ritrovati alle prese con fessure e diedri intasati di ghiaccio con cadute di pulizia della neve accumulata durante il precedente lungo periodo di maltempo.
Ora, con il granito in quello stato e la conoscenza dei passaggi, sarebbe stato puro divertimento, dopo un breve recupero, provare a rifare la salita in arrampicata libera… ma purtroppo quella seppure piccola riserva di malasorte ci ha voluto ancora una volta mettere lo zampino ricacciandomi a casa con un ricordino non proprio gradito.

di Elio Orllandi

San Antonio de Areco: Museo Gauchesco e Parco Criollo

2009-05-22T23:53:00.001-07:00

San Antonio de Areco è uno dei paesi più caratteristici e antichi della campagna argentina.

Il paese e la zona circostante trovano la propria origine in una cappella innalzata nella estancia del facoltoso Josè Ruiz de Arellano, sotto la protezione di S. Antonio di Padova. La popolazione di Areco era sotto l'amministrazione del Cabildo de Lujan fino al 1762, anno in cui venne istituita una municipalità sorella, chiamata Partido San Antonio de Areco.

La costruzione è un' amalgama armonica di edifici di fine secolo e chalet moderni. Gran parte degli edifici della città, per rispettare lo stile di quelli che risalgono alla sua fondazione, hanno ricevuto la denominazione municipale di "lugares significativos"; tra questi, la casa del sacerdote inglese, la chiesa di S.Antonio da Padova, la casa municipale, l'antico municipio, il magazzino La Esquina de Don Segundo Sombra, la casa di Emma Rojo, la casa di Gassaniga, la tenuta di Guerrico, il Fogòn Guirlandes, il ponte vecchio, la casa di doña Dolores Goñi de Guirlandes e il Prado Español.

Da Visitare

POSTA DE MORALES: Fu una delle prime poste nella provincia di Buenos Aires. Venne dichiarata Lugar Historico Provincial.
PARQUE CRIOLLO E MUSEO GAUCHESCO "RICARDO GUIRALDES": Venne fondato il 16 ottobre del 1938. La casa, che è sede del museo e riproduce un'autentica estancia antica, si erge al centro del parco, circondata da un fosso, alla maniera di una trincea ed è decorata con cannoni. Attraversando un ponte levatoio si arriva all'edificio, che è composto da tre parti: il casco, con cinque sale, la ermita di S.Antonio, piccolo santuario dove si venera l'immagine di S.Antonio che risale al XVII secolo; la "tahona" che è dell'anno 1848 -macchinario in legno che serviva per macinare il grano- si trova insieme alla "pulperia"- "La Blanqueada", con una vetrina con inferriate per servire i clienti.

ZOOLOGICO E MUSEO "CARLOS MERTI": Possiede un'importante collezione di flora e fauna della zona.
SOLAR DE JUAN HIPOLITO VIEYTES: Una targa segnala il luogo che era occupato dalla sua casa natale.
MONOLITO A "RICARDO GUIRALDES": venne eretto in omaggio al poeta, il 9 luglio del 1929.
PONTE VECCHIO: costruito nel 1857. E' il primo ponte dove si pagava il pedaggio.
CIMITERO: Conserva i resti di Ricardo Guiraldes e di sua moglie, e scritti sul personaggio del poeta, " Don Segundo Sombra".
MUNICIPALITA':edificio in architettura italica, costruito nel 1885.
CHIESA E CASA PARROCCHIALE:costruita nel 1870.
ANTICO MUNICIPIO: E' del 1886. I suoi saloni furono scenario d'importanti esposizioni e fatti culturali che diedero origine al "Dia de la Tradiciòn".
CASA DE BURGUEÑO: Costruzione del secolo XIX. Residenza storica.
Da Visitare:
Biblioteca Manuel Belgrano e Archivio Storico Municipale. Plaza Arellano. Casa de Zapiola. Rancho Atelier del pittore Gasparini. Club Nautico. stabilimento balneare Municipale. Stazione ferroviaria Gral. Bme. Mitre. Estancia Cinacina, situtata a sei isolati dalla piazza principale (tra Mitre e Pellegrini), dove si svolgono spettacoli e balli folkloristici, corse di cavalli; ci sono graticole per cucinare l'asado, una "pulperia" autentica trasferita dal 9 de Julio e una collezione familiare di carri.
Escursioni:
ESTANCIA "LA BAMBA": appartiene alla famiglia Aldao. La costruzione originale è della metà del secolo. E' formata da due case con otto stanze e una piscina, funziona come hotel, con pensione completa e sale per conferenze durante tutto l'anno, tranne che a febbraio. C'è la possibilità di giocare a golf e a tennis al Country Club di Areco, che dista 8 km, si può cavalcare, pescare nel fiume Areco che attraversa l'estancia, passeggiare con carri e osservare gli uccelli; a due kilometri si trova l'aereoclub.
ESTANCIA "LA PORTEÑA": Estancia "criolla", con alloggio (6 stanze) pensione completa, piscina e sala per conferenze; offre inoltre equitazione polo e tennis (a 4 km) e aeroclub (a 2 km).
ESTANCIA "LOS PATRICIOS": Estancia accogliente con alloggio ( 5 stanze) pensione completa, piscina, carri, polo, paddle, equitazione, golf (a 5 km) e aeroclub (a 8 km).

Penìnsula Valdès, vero paradiso naturale.

2009-05-22T23:49:00.000-07:00

La Penisola di Valdés (in spagnolo Península Valdés) è una penisola situata lungo la costa atlantica nella provincia del Chubut, in Argentina.

Ha un'estensione di circa 3,625 km². L'unico nucleo abitato è il villaggio di Puerto Pyramides, mentre la città più vicina è Puerto Madryn, distante circa 50 km.

Buona parte della penisola è costituita da terreno arido con qualche lago salato. Il più grande di questi laghi si trova ad un'altitudine stimata di 40 metri sotto il livello del mare, ed era fino a poco tempo fa considerato il punto più basso dell'Argentina e dell'intero Sudamerica.

Le acque circostanti, zona di riproduzione della balena franca, sono state dichiarate monumento nazionale naturale.

L'interno della penisola è formato da una delle depressioni continentali più basse al mondo (Salina Grande e Chica - 42 mt sotto il livello del mare).

A 1.200 da Buenos Aires si trova una delle riserve faunistice più belle del Paese: otarie, leoni marini, guanaco, nandù ma soprattutto, da maggio a dicembre, la balena australe sono frequentatori numerosi ed assidui della zona di Peninsula di Valdes.

Da Puerto Piramide partono regolari escursioni di whalewatching. Punta Tombo , a 110 km a sud di Punta Tombo, ospita una colonia di ben mezzo milione di pinguini, la più vasta zona di nidificazione in tutto il Sud America.

È un'importante riserva naturale, designata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1999.

La costa è abitata da mammiferi marini, come il leone marino sudamericano, l'elefante marino e la foca sudamericana.

La balena franca può essere inoltre avvistata nel Golfo Nuevo e nel Golfo San José, specchi d'acqua protetti, situati fra la penisola e la terraferma della Patagonia. Queste balene migrano in queste acque fra Maggio e Dicembre, per l'accoppiamento e il parto, poiché le acque nel golfo sono più calme e più calde che in mare aperto.

Anche l'Orca è visibile lungo la costa, nel mare aperto oltre la penisola.

L'interno della penisola è abitato da nandù, guanachi e maras. Nell'isola è presente anche una grande varietà di uccelli: almeno 181 specie, 66 delle quali migratorie, vivono nella regione, incluso il piccione Antartico.

fonte: Argentina Photo Gallery

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2009-05-22T23:46:00.000-07:00

Solcava i cieli dell’attuale Argentina sei milioni di anni fa: si tratta dell’Argentavis magnificens, il più grande uccello noto. Ora i ricercatori della Texas Tech University descrivono le caratteristiche del suo volo sulle pagine dei "Proceedings of the National Academy of Science".

Grazie alla sua apertura alare di sette metri, l’animale era un esperto del volo planato, ottenuto sfruttando al meglio le correnti ascensionali e spiccando il volo da punti molto elevati, così come fanno molti uccelli odierni. "Ma una volta che si trovava su una corrente ascensionale, poteva probabilmente guadagnare uno o due chilometri di quota senza neanche un battito d’ali, ma semplicemente mantenendo una rotta circolare. Una volta guadagnata quota, poteva passare a un’altra corrente ascensionale e percorre in questo modo fino a 300 chilometri al giorno. Ha spiegato Sankar Chatterjee, curatore della sezione di paleontologia del Museo del Texas Tech University e coordinatore della ricerca.

Dai ritrovamenti effettuati nella Formazione di Andalhuala, vicino a Catamarca, alle pendici delle Ande, nella Formazione di Epecuen nei pressi di Carhue, e nelle Salinas Grandes de Hidalgo, nella pampa argentina, risulta che molto probabilmente l’uccello non possedeva neppure la muscolatura in grado di sollevare la sua massa, stimata intorno ai 70 chilogrammi, né per mantenere un battito d’ali costante durante il volo

Cueva de las Manos (Caverna delle Mani), di importanza archeologica e paleontologica

2009-05-22T10:04:00.000-07:00

La Cueva de las Manos (che in spagnolo significa Caverna delle Mani) è una caverna situata nella provincia argentina di Santa Cruz, 163 chilometri a sud della città di Perito Moreno, all'interno dei confini del Parco Nazionale Perito Moreno che comprende altri siti di importanza archeologica e paleontologica.

La Caverna si trova nella valle del fiume Pinturas, in un luogo isolato della Patagonia a circa 100 chilometri dalla strada principale. Essa è famosa (e infatti a questo deve il suo nome) per le incisioni rupestri rappresentanti mani, che appertenevano al popolo indigeno di questa regione (probabilmente progenitori dei Tehuelche), vissuto fra i 9.300 e i 13.000 anni fa. Gli inchiostri sono di origine minerale, quindi l'età delle pitture rupestri è stata calcolata dai resti degli strumenti (ricavati da ossa) usati per spruzzare la vernice sulla roccia.

La caverna principale è profonda 24 metri, con un ingresso largo 15 metri ed un'altezza iniziale di 10 metri. All'interno della caverna il terreno è inclinato, in salita, mentre l'altezza si riduce a non più di 2 metri.

Le immagini delle mani sono spesso in negativo, e oltre a queste ci sono scene di caccia, esseri umani, lama, nandù, felini ed altri animali, nonché figure geometriche e rappresentazioni del sole. Dipinti simili, anche se in numero minore, sono presenti anche nelle caverne circostanti. Sul soffitto si trovano puntini rossi, ottenuti probabilmente da quelle popolazioni immergendo nell'inchiostro le bolas e tirandole successivamente verso l'alto. I colori usati per dipingere le scene variano dal rosso (ottenuto dall'ematite) al bianco, nero e giallo.

La maggior parte delle mani sono sinistre, il che suggerisce che i "pittori" tenessero gli strumenti che spruzzavano l'inchiostro con la destra. Le dimensioni delle mani sembrano quelle di un bambino di 13 anni ma, considerando che probabilmente esse sono più piccole di quanto non fossero in realtà, si pensa che le mani appartenessero a persone di qualche anno più vecchie: in questo caso potremmo trovarci di fronte ad un rito, lasciare l'impronta della propria mano sul muro della caverna (probabilmente sacra) poteva significare il passaggio dall'età infantile all'età matura.

Nel 1999 la Cueva de las Manos è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

Parchi e Riserve Naturali Argentini insieme armonico della vita animale e vegetale, del suolo e del sottosuolo.

2009-05-22T10:03:00.001-07:00

Elenco completo di Parchi e riserve argentini.

I parchi nazionali argentini, con una superficie di 27.400 km2, insieme armonico della vita animale e vegetale, del suolo e del sottosuolo, sono un patrimonio messo a disposizione dagli argentini, con il loro proverbiale spirito di fratellanza e universalità, a tutti coloro che desiderano trasmettere alle generazioni future le migliori condizioni possibili di vita.

Nel Nord del paese, nel Parco Calilegua nella Provincia di Jujuy, impera la selva subtropicale di montagna, mentre nel N.E. , al confine col Brasile, il Parco dell’Iguazù, in mezzo ad una esuberante vegetazione tropicale, troviamo più di 2000 specie vegetali e 400 specie di volatili intorno alle cascate più grandi del mondo.

Il Parco Sierra de las Quijadas (Provincia di San Luis) quasi al centro del paese, presenta uno scenario semiarido unico, mentre nella Provincia di Entre Rìos Il Parco Nazionale El Palmar regala un’arborea della specie yatay. La steppa , unita a tipiche aree semidesertiche e boscose, trionfa nel Parco Nazionale Lihue Calel, nella Pampa.

E la Patagonia, apice della bellezza del Sud del mondo , con i parchi di Nahuel Huapi, sulle Ande argentine con i suoi paesaggi di altura e la propria fauna che include il puma, la volpe rossa e tante altre specie animali, unitamente ai parchi Los Glaciares, con il famoso ghiacciaio Perito Moreno dichiarato dall’Unesco “patrimonio mondiale, ed al Parco Nazionale Lapataia, nella Terra del Fuoco, con flora tipica di zone fredde e con una buona parte di zona marina, sono un invito irrinunciabile per ogni amante della natura.

Parchi nazionali

PARCO NAZIONALE "FORMOSA"

PARCO NAZIONALE "CHACO"

PARCO NAZIONALE "IGUAZU"

PARCO NAZIONALE "CALILEGUA"

PARCO NAZIONALE "TALAMPAYA"

PARCO NAZIONALE "EL PALMAR"
PARCO NAZIONALE "PRE DELTA LA AZOTEA"
PARCO NAZIONALE "LIHUE CALEL"
PARCO NAZIONALE "LOS ALERCES"
PARCO NAZIONALE "LAGO PUELO"
PARCO NAZIONALE "LAGUNA BLANCA"
PARCO NAZIONALE "LANIN"
PARCO NAZIONALE "LOS ARRAYANES"
PARCO NAZIONALE "LOS GLACIARES"
PARCO NAZIONALE TIERRA DEL FUEGO
PARCO NAZIONALE "EL REY"
PARCO NAZIONALE "BARITU"
PARCO NAZIONALE "LOS CARDONES"
PARCO NAZIONALE "NAHUEL HUAPI"
PARCO NAZIONALE "SAN GUILLERMO"
PARCO NAZIONALE "SIERRA DE LAS QUIJADAS"
PARCO NAZIONALE "PERITO FRANCISCO P. MORENO"
PARCO NAZIONALE "RIO PILCOMAYO"

Riserve nazionali

RISERVA NAZIONALE "BOSQUE PETRIFICADO SARMIENTO"

Parchi Provinciali

PARCO PROVINCIALE "URUGUA-I"
PARCO PROVINCIALE "ACONCAGUA"
PARCO PROVINCIALE ARCHEOLOGICO "CERRO COLORADO"
PARCO PROVINCIALE "MONTE DE LAS BARRANCAS"
PARCO PROVINCIALE "LA MERMELA - CHANCANI"
PARCO PROVINCIALE "LURO"
PARCO PROVINCIALE "ERNESTO TORQUINST"
PARCO PROVINCIALE "COSTA MERIDIONALE"
PARCO PROVINCIALE "GOLFO SAN JOSE"
PARCO PROVINCIALE "COPAHUE- CAVIAHUE"
PARCO PROVINCIALE ARCHEOLOGICO "SANTA ROSA"
PARCO PROVINCIALE "ISCHIGUALASTO"
PARCO PROVINCIALE "FEDERICO CANTONI" (PARCO RIVADAVIA)
PARCO PROVINCIALE "SIERRAS DE COMECHINGONES"
PARCO PROVINCIALE "EL COCHUNA"

Riserve Provinciali

RISERVA PROVINCIALE "CENTRO BIOLOGICO PILAGA III"
RISERVA PROVINCIALE "ISLA DEL CERRITO"
RISERVA PROVINCIALE "PAMPA DEL INDIO"
RISERVA PROVINCIALE "COLONIA BENITEZ"
RISERVA PROVINCIALE "SALINE E LAGUNA DI LLANCANELO"
RISERVA PROVINCIALE "LA PAYUNIA"
RISERVA PROVINCIALE "DIVISADERO LARGO"
RISERVA PROVINCIALE "LAGO DEL PESCE"
RISERVA PROVINCIALE "ISOLA CURUZU CHALI"
RISERVA PROVINCIALE "SALTO GRANDE"
RISERVA PROVINCIALE "ISOLA DEL PILLO"

RISERVA PROVINCIALE "DEL IBERA'"

RISERVA PROVINCIALE DI BOVINI
RISERVA PROVINCIALE "LAGUNA LA FELIPA"
RISERVA PROVINCIALE "PARQUE LA QUEBRADA DE RIO CEBALLOS"
RISERVA PROVINCIALE "SIERRA DEL TIGRE"
RISERVA PROVINCIALE "BAHIA ANEGADA"
RISERVA PROVINCIALE "CAMPOS DEL TUYU"
RISERVA PROVINCIALE "ISOLA BOTIJA"
RISERVA PROVINCIALE "PUNTA LARA"
RISERVA PROVINCIALE "PUNTA LOMA"
RISERVA PROVINCIALE "ISLA DE LOS PAJAROS"
RISERVA PROVINCIALE "PUNTA PIRAMIDE"
RISERVA PROVINCIALE "PUNTA NORTE"
RISERVA PROVINCIALE "CALETA VALDES"
RISERVA PROVINCIALE "PUNTA DELGADA"
RISERVA PROVINCIALE "PUNTA TOMBO"
RISERVA PROVINCIALE "CABO DOS BAHIAS"
RISERVA PROVINCIALE "LAGUNA TROMEN"
RISERVA PROVINCIALE "LAS LAGUNAS"
RISERVA PROVINCIALE COSTA ATLANTICA DELLA TERRA DEL FUOCO"
RISERVA PROVINCIALE "LOS ANDES"
RISERVA PROVINCIALE "LOS PALMARES"
RISERVA PROVINCIALE "VALLE ACAMBUCO"
RISERVA PROVINCIALE "LA LOBERIA"
RISERVA PROVINCIALE "ISLOTE LOBOS, ISLA PASTORA E ISLOTES DE LOS PAJAROS"
RISERVA PROVINCIALE "RIA DEL DESEADO"
RISERVA PROVINCIALE "FORESTA DI SANTIAGO DEL ESTERO"

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Parco Nazionale Calilegua, dove le "yungas" lasciano spazio ai prati alpini che raggiungono le cime massime delle montagne

2009-05-22T10:02:00.001-07:00

E' situato quasi totalmente nel dipartimento di Ledesma, con una piccola parte nel dipartimento di valle Grande, sulla falda orientale delle cime di Calilegua.

Dista 12 Km da Libertador Gral. San Martín, sulla strada provinciale n° 83. La superficie é di 76.000 ettari.

La maggior parte del parco é coperta da yungas, foresta di transizione fino a 450 m. s.l.m., foresta di montagna fino a 1.800 m. s.l.m. e al di sopra boschi di montagna che a 2.500 m lasciano spazio ai prati alpini che raggiungono le cime massime delle montagne.

Tra gli alberi tipici della zona sono da notare il palo borracho, il cedro, l'alloro, la tipa blanca, il lapacho rosado, la quina e la noce.

Nelle Yungas, le condizioni climatiche come la pioggia, l'umidità e la temperatura cambiano bruscamente con altitudine compresa tra i punti ancora relativamente vicini. Così le valli possono godere di un clima caldo e meno piovoso, con meno frequenti gelate.

In pianura le temperature sono un po 'inferiori, e le precipitazioni sono meno abbondanti.

Queste circostanze particolari determinano l'esistenza di una serie di piani di vegetazione che si distinguono gli uni dagli altri.

La fauna è ricca e varia; ci sono giaguari, puma, tapiri, due specie di pecari, due specie di corzuela o cervo dei monti, yaguaretes, huemules, scimmie, scoiattoli e una gran quantità di uccelli locali.

Mentre saliamo le pendici, si lascia la giungla con sempreverdi e il viaggiatore si trova con alberi a foglia caduca che formano il cosiddetto Bosque Montano. Questa formazione deve sopportare inverni freddi e secchi, e precipitazioni scarse (solo 400 mm).

Distanze:

Libertador
10 Km.

Calilegua
15 Km.

San Francisco
20 Km.

Valle Grande
70 Km.

San S. de Jujuy
130 Km.

Orán
150 Km.

Salta
170 Km.

Buenos Aires
1650 km.

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Parco Nazionale Chaco, a nordovest della città de Resistencia

2009-05-22T10:00:00.000-07:00

Occupa una superficie di 15.000 ettari ed è situato a circa 100 Km in linea retta a nordovest della città de Resistencia.

Le località più vicine sono Presidencia de la Plaza, a 9 Km sulla strada nazionale n° 16, e Colonia Elisa, a 7 Km, sulla strada provinciale n° 9.

L'accesso da Resistencia a queste località è su strada asfaltata ed i tratti compresi tra queste località sono in terra battuta. Questo Parco è un esempio della formazione fitogeografica del parco chaqueño umido o orientale.
La parte centrale, est e sud del Parco, costituisce una massa arborea dove predominano tra altri, il quebracho - bianco e rosso -, guayacan, urunda, algarrobo blanco, chañar e mistol. A sudest c'è un ampia palude, chiamata Panza de Burro, la cui vegetazione è composta principalmente da tife che arrivano a 3 metri di altezza, da graminacee e cipressi.

Nella direzione ovest il terreno si alza gradualmente e la palude sparisce per dare luogo ad un esteso prato erbaceo dove predominano le graminacee.

Anche se occupa uno spazio relativamente ridotto, il parco protegge un ampio campione di ambienti caratteristici del Chaco orientale.

Abbondano alligatori, tartarughe acquatiche, cocoés, tucani, pappagalli, chimangos, bandurrias, cicogne e aironi; ci sono anche scimmie e occasionalmente volpi.

Ci sono più di 340 specie di uccelli.

Nel sud-est vi è un ampio estuario, chiamato Panza di Ciuchino, la cui vegetazione è costituita essenzialmente da cattails che raggiungono l'altezza di 3 metri, così come erbe e sedges.

Riserva Nazionale Formosa: 10.000 ettari destinati alla conservazione ed alla ricerca

2009-05-22T09:58:00.000-07:00

Creata nel 1968, ha un'estensione approssimativa di 10.000 ettari.
Clima: temperatura media 22°C. Precipitazioni annuali: 600 mm.

Caratteristiche: Si trova in un'area delimita in parte dai fiumi Teuco, Teuquito e Bermejo. Dall'aspetto generale di zona semiarida.

Nella riserva non ci sono servizi ricreativi, in quanto si tratta di una superficie destinata alla conservazione ed alla ricerca.

L'obiettivo primario della sua creazione è la conservazione del Tatú Carreta, un armadillo di dimensioni eccezionali in via d'estinzione.

Specie forestali: Palo blanco, palo lanza, espina de corona, guaranin, guyaibì., urunday.

Specie animali: Corzuela, coniglio, hurón, zorrino, orso formichiere, ante yacar, carpincho, charata, pava de monte, ecc.

Accesso: Formosa è la città più importante nelle vicinanze, raggiungibile con la strada nazionale n° 81

Come arrivare:

• Aereo
Da Buenos Aires a Formosa.

• Autobus
Dalla capitale federale a Formosa e Clorinda. Servizi per Asunción del Paraguay.

• Distanze

da Formosa nei chilometri
Bahía Blanca	1606	Puerto Iguazú	802
Buenos Aires	1184	Rawson	2340
Comodoro Rivadavia	2694	Resistencia	172
Córdoba	1040	Río Cuarto	1136
Corrientes	185	Río Gallegos	3472
Clorinda	114	Rosario	885
El Calafate	3725	Salta	991
Esquel	2777	San Carlos de Bariloche	2488
Gualeguaychú	885	San Juan	1581
La Rioja	1132	San Martin de los Andes	2486
La Plata	1243	San F.el Valle de Catamarca	979
La Quiaca	1307	San Luis	1351
Las Cuevas	1794	San Salvador de Jujuy	1019
Mar del Plata	1518	Santa Fe	703
Mendoza	1602	Santa Rosa	1499
Neuquen	2056	Santiago del Estero	737
Paraná	723	San Miguel de Tucumán	891
Paso de los Libres	557	San Rafael	1592
Posadas	507	Ushuaia	4058
		Viedma	1883

Ricerca personalizzata

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Parco Nazionale Iguazù, luogo dalla bellezza indescrivibile e avvolgente

2009-05-22T09:56:00.000-07:00

Il Parco Nazionale Iguazù ha una superficie approssimativa di 55.000 ettari. Il terreno é rosso.

Poggia su un basamento melafido o basaltico. Sul suo suolo esistono ondulazioni fino a 30 m di altezza e dirupi sull'Iguazu fino a 60 m di altezza.

Il parco venne creato nel 1939 e comprende uno dei più famosi paesaggi naturalistici di tutto il Sudamerica, le Cascate dell'Iguazú, immerse nella foresta tropicale.

Sia la parte argentina che quella brasiliana del parco vennero inserite nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, la prima nel 1984 e la seconda nel 1986.

Il clima é subtropicale umido, con estati calde; la massima solitamente supera i 42 gradi centigradi.

Si trova nella formazione della foresta subtropicale, con alberi la cui altezza oscilla tra i 15 e i 40 metri. Tra le 250 specie vegetali vi si trovano: guatambu blanco, alloro nero e giallo, cancharama, pind aguay, petiribi, incieso, ibira pita, rabo molle, timbo o pacara, ibapoi, ortiga brava, tacuarembo, tacuaruzu, liane, rampicanti e epifitas (orchidee, felci, gigli dell'aire), cedro, palo rosa, ombu e palme.

Il fiume Iguazú sfocia nel fiume Paraná 23 chilometri a valle delle cascate, dopo un percorso lungo 1.320 chilometri. All'interno del parco diventa largo oltre 1.500 metri; le sue rive sono popolate da alberi come l'Erythrina crista-galli, il cui fiore è il simbolo dell'Argentina.

Fauna: Mammiferi: yaguarete, gato onza, tapiro, corzuela, paca, aguti, carpincho, comadreja, oso melero, porcospino arboricolo, scimmia cai, coati, orsetto lavatore, huròn mayor, orso formichiere, tateto, pecari, scoiattolo, lupetto, ocellotto, gato de los montes, puma.

Rettili: Lucertola, vipera a sonagli, vipera di corallo, vipera della croce.

Uccelli: Pappagalli, yacu, pato serrucho, tucani, zorzal, picchio, falcone, yucating, carau, rondine.
Presso la Intendencia del parco si trova un museo dedicato alla sua fauna.

La regione del parco era abitata già 10.000 anni fa da cacciatori-raccoglitori, soppiantati nell'XI secolo dai Guaraní, i quali introdussero nuove tecniche agrarie.

I Guaranì vennero a loro volta soppiantati dai conquistadores spagnoli e portoghesi nel XVI secolo, anche se il loro retaggio è ancora presenta in tutta la regione. Il primo europeo a visitare questa parte di Sudamerica fu Álvar Núñez Cabeza de Vaca nel 1542; nel 1609 giunsero i missionari gesuiti

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Parco Nazionale Talampaya, grande varietà di formazioni geologiche che vanno dall'era precambriana alla quaternaria.

2009-05-22T09:50:00.000-07:00

Si trova nella provincia de La Rioja, nei distretti General Lavalle e Indipendencia, a sud-ovest della provincia, con una estensione di 270.000.

Il parco si estende su di una superficie di 2.150 km², ad un'altezza di 1.500 metri sul livello del mare. Il parco è stato creato per proteggere importanti siti archeologici e paleontologici trovati nella zona.

In esso vi sono paesaggi di grande bellezza, con flora e fauna propri di un tipico bioma montano.

Il parco si trova in un bacino stretto fra il Cerro Los Colorados a ovest e la Sierra de Sañagasta a est.

Il paesaggio è il risultato dell'erosione di acqua e vento in un clima desertico, con ampi sbalzi di temperatura: caldo estremo di giorno, freddo (con temperature che scendono al di sotto dello zero) di notte, piogge torrenziali d'estate e vento forte in primavera.

Nel 2000 il Parco è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, insieme con il Parco Provinciale Ischigualasto.

Nel 1975 venne designato come Parco Provinciale, mentre nel 1997 venne dichiarato Parco Nazionale.
Ha è il letto del fiume Talampaya, dove si può osservare una grande varietà di formazioni geologiche che vanno dall'era precambriana alla quaternaria.

Affiorano a tratti arenaria e argilla multicolore che a causa delle erosioni, hanno assunto forme capricciose che ricordano edifici, figure di animali, ecc.

A "La Puerta", dove iniziano i suoi grandi muraglioni, si trova un insieme di canaletti di pietra ed altri segni di antiche culture.

A ciò va aggiunta la sua ricchezza come giacimento paleontologico.

Nel parco si possono trovare:

* il letto ormai asciutto del fiume Talampaya, dove milioni di anni fa vivevano i dinosauri (qui sono stati trovati numerosi fossili, anche se meno interessanti di quelli trovati nel vicino Parco Provinciale di Ischigualasto);
* la gola di Talampaya e le sue formazioni rocciose, con muri alti fino a 143 metri, che si restringe in un punto fino a soli 80 metri;
* i resti di antichi insediamenti indigeni, come le incisioni rupestri della Puerta del Cañón;
* un giardino botanico della flora locale, nel punto più stretto della gola;
* la fauna della regione, tra cui lama, lepri, volpi e condor.

Questa zona è caratterizzata da inverni brevi e freddi, estati lunghe e piogge scarse. La fauna è costituita da guanacos, puma, condor, aquile, viscacce e lepri. La flora è composta di tuxas, chañares e algarrobos.

La Direzione Generale del Turismo ha un servizio di guide con veicoli per visitare il parco, con tre circuiti interni che hanno la durata di due, quattro e sei ore.

Periodo per le visite: tutto l'anno.

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Templates per Blogger

2009-05-22T09:13:00.000-07:00

Il primo post dedicato a chi ha la gentilezza di ospitarci, quindi Blogger.

Fino a poco tempo fa non era semplice trovare dei bel templates per Blogger.

Fortunatamente negli ultimi tempi questi siti si sono moltiplicati in contemporanea magari con la diffusione che ha avuto la piattaforma di casa Google.

A disposizione miglialia di templates per blogger, del tutto gratuitamente. La qualità media dei template per Blogger/Blogspot è cresciuta moltissimo nell'ultimo anno.

I temi possono essere ricercati nella tag cloud, tramite il motore di ricerca interno e nelle categorie. Si può contribuire lasciando un commento o caricando un layout personale.

Il template di questo blog l'ho trovato in FinalSense secondo me uno dei più completi e affidabili.

C’è una classifica dei template più visti, di quelli più votati e di quelli più scaricati. Disponibili anche i demo del layout in azione.

Sicuramente troverete quello che fa al caso vostro.

potete segnalare nuovi siti, saranno aggiunti all'elenco

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