Questo sito utilizza cookie tecnici propri e dei cookie di profilazione di terze parti.
Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +Info sui cookie Come eliminare i cookie già presenti.
In Argentina un ranger è una persona professionalmente addestrata dall'amministrazione dei parchi nazionali e la cui missione è controllare e monitorare il sistema nazionale delle aree protette. All'interno delle sue funzioni comprende la revisione dei permessi di pesca e l'attrezzatura di tutti coloro che concorrono un fiume, un lago, una laguna o una costa del mare, se il luogo è vietato deve richiedere al pescatore di ritirarsi e se c'è una quota di pesce da estrarre deve rivedere e controllare che sia rispettato.
Che se si tratta di una persona, basata su un fatto reale su cui conoscevo una precedente esperienza sono stato rimosso, diremmo quasi violentemente da un tappo pirenaico ispanico, o almeno una mezza razza proveniente da quella razza importata molti anni fa e il cui nome comune per il maschio della specie è "Capra". In breve, ha gettato una capra da una zona di pesca perfettamente abilitata dal regolamento e dove ho soddisfatto tutte le sue esigenze in modo corretto e chiaro.
Siamo venuti con un amico che percorreva il percorso da Bariloche a Neuquén e cercava di pescare da qualche parte nel fiume Limay, avevamo provato prima in bocca, dove il lago Nahuel Huapi drena e il fiume funge da confine tra due province patagoniche: Río Negro e Neuquén.
Il forte vento del luogo e il tempo inadatto ci hanno fatto desistere dalla pesca lì e abbiamo cercato qualche altro luogo più riparato, poi continuiamo a viaggiare e parlare fino a raggiungere quella meraviglia della natura che qualcuno chiamato "L'Anfiteatro", è una grande curva in discesa che forma una sorta di tribune naturali o stand che si concludono nella loro parte più bassa verso un panorama fantastico del fiume. È un luogo magico che invita a sognare una grande pesca e un tempo di relax e contemplazione di panorami irripetibili.
Siamo andati lì, in precedenza abbiamo dovuto lasciare l'auto nella parte superiore in un posto riservato come parcheggio in modo che i turisti possano ottenere belle foto da tutta la zona. Da quel luogo si può scendere solo al fiume a piedi, non ci sono strade, solo un percorso formato da molte persone che non si accontentavano di osservare i panorami dalle altezze ma avevano bisogno di raggiungere l’acqua per controllare che tutto ciò che si vede sia vero, esiste e si può anche toccare.
Dopo una ripida discesa di molti metri abbiamo finalmente raggiunto una grande curva che disegna il fiume e dove si è osservato un grande movimento di pesci che si nutre della superficie, la trota ha una dieta basata principalmente sugli insetti in uno qualsiasi dei loro stati e quando si trovano sulla superficie dell’acqua sostenuta nel film o leggermente sommersa lo spettacolo è accattivante e per i pescatori assolutamente motivanti a pescare.
Un'altra vista dell'Anfiteatro
Il fatto è che abbiamo iniziato ad assemblare rapidamente la nostra attrezzatura, il momento magico dell'alimentazione può scomparire così rapidamente come appare e non volevamo perderlo, mentre cercavamo di osservare che tipo di insetto stavano mangiando ho sentito un beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, mi sono girato per osservare cosa fosse, guidato dal suono che avevo appena sentito ho visto circa 20 metri una capra che grattava il terreno con i loro zoccoli e ci mostrava le loro corna Non mi piaceva niente e anche meno quando si girava e ci guardava dritto. Il mio amico ha preso il tubo della canna da pesca ma non l'ho avuto, l'avevo lasciato in macchina e anche nei sogni non avevo intenzione di usare la mia canna, le canne sono costose per la pratica della pesca a mosca quindi abbiamo avuto solo la dubbia difesa di un piccolo tubo di alluminio.
La capra inizia un nuovo graffio del terreno, un altro beeeeeeeeeeeeeeabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e una corsa verso di me che per fortuna si è fermata circa 5 metri, sono rimasto paralizzato dalla paura e il mio amico stava mescolando il tubo anche se quello sembrava non influenzare nulla il poco simpatico e niente di piccolo collaboratore, si allontana due volte più lontano e continua con il suo atteggiamento già determinato e brutto di grattare il terreno con gli zoccoli e emettere quel suono penetrante.
Con il mio amico abbiamo guardato e il volto di entrambi rifletteva la paura e il dubbio, senza mezze parole abbiamo cominciato ad allontanarci il più con calma e lentamente possibile, siamo andati con la fronte giù e abbiamo lasciato il posto dei sogni. Prima di lasciare la zona mi voltai sicuramente per guardarla e lì ero, più tranquillo, a mangiare l'erba morbida che cresceva dappertutto, nessuna traccia di minacce o suoni terrificanti, sembrava persino amichevole e pacifica.
Il ranger del parco non umano ci ha cacciato di casa senza nemmeno darci la possibilità di spiegare che non avevamo intenzione di disturbarlo, volevamo solo passare un piacevole momento per bagnare le linee e magari ottenere un po' di trota che saremmo anche tornati in acqua come facciamo sempre.
La Plaza de Mayo si trova nella capitale federale di Buenos Aires, in Argentina, e ospita diversi edifici emblematici. Tutti loro sono veramente belli e di grande importanza, ma ho scelto il municipio per la miniatura. Secondo i libri di storia, tutto inizia qui. La rivoluzione di maggio e la nostra presunta indipendenza culminarono qui.
Nel corso degli anni, questa piazza è stata e continua ad essere il luogo di molti eventi quotidiani. Marce ovunque, proteste, e anche un luogo di festeggiamenti. Ogni volta che guardiamo le notizie in televisione, o attualmente sui nostri telefoni cellulari, vediamo questi spazi pieni di folla. Per questo motivo, non sono un visitatore frequente di questi luoghi, e onestamente, sono arrivato qui grazie alla mia bicicletta.
Le strade diagonali e gli ingressi di marmo agli edifici, secondo me, fanno sentire un po’ freddo. Ma non posso negare che queste siano architetture davvero sorprendenti che costituiscono un centro nevralgico del nostro paese.
- Si tratta di un'
Il cartello indica Avenida Rivadavia a 300, e se sei in Argentina, questi sono luoghi da vedere. Ho notato molti gruppi con guide turistiche che fanno il loro lavoro, e mi chiedo sempre cosa diranno ai visitatori. Perché sento che ognuno ha una percezione diversa del nostro paese, e ancor più di questi spazi, che tendono ad essere altamente politicizzati.
Per caso, sia Braian che Alejandro, i miei compagni di viaggio, sono stati in grado di osservare una parata attraverso la piazza dei granatieri montati, che in questo caso erano a piedi. Il mio amico Braian appartiene alla forza di sicurezza e mi ha detto che ogni due ore i granatieri tengono questa parata simbolica con il cambio della guardia, in omaggio al generale José de San Martin, che è sepolto nel mausoleo situato nella Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires. Questa cerimonia rappresenta la tutela del liberatore, simbolo di lealtà e rispetto. Mi è piaciuto conoscere questi dettagli quotidiani e la loro importanza.
Questo orologio dice l'ora esatta, e lo trovo meraviglioso. Diverse linee di autobus attraversano questa piazza e, naturalmente, puoi anche visitarla su questi veicoli. Capisco che ci sono tour, su autobus scoperti, dove è possibile vedere vari edifici storici e monumenti della capitale federale. Un’esperienza diversa e unica.
La prima immagine di questi ultimi quattro è la Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires. Abbiamo capito che la cattedrale era aperta al pubblico, ma ovviamente solo in momenti specifici. Al momento in cui ci siamo presentati, non era possibile. Motivo sufficiente per tornare e vedere questo edificio iconico. E nella terza immagine di quest'ultimo lotto, l'obelisco può essere visto sullo sfondo del viale. Cioè, dalla Cattedrale Metropolitana, si può vedere l'obelisco in lontananza. Mi è piaciuto essere in grado di catturare quell'immagine.
Penso sempre che migliaia di anime siano passate attraverso queste terre. Alcuni con grande significato, e altri come me, un cittadino comune, o meglio, un nativo di Corrientes che vaga per il mondo. E continueranno a farlo, e spero che la nostra storia rimanga viva e protetta.
Il Gran Café Tortoni è il caffè più antico di Buenos Aires (fondato nel 1858), oggi monumento nazionale e simbolo della vita culturale argentina, celebre per il tango, la letteratura e la sua atmosfera storica. Situato al numero 825 di Avenida de Mayo, è considerato uno dei dieci caffè più belli del mondo.
Entrare al Gran Café Tortoni non è solo varcare la soglia di un bar; è fare un salto indietro nel tempo, nel cuore pulsante della "Parigi del Sud". Fondato nel 1858 da un immigrato francese di nome Touan, il Tortoni è il caffè più antico e iconico di tutta l'Argentina.
Ecco perché è considerato l'emblema della cultura bonaerense:
Un Tempio di Storia e Arte
Situato sulla prestigiosa Avenida de Mayo, il Tortoni è stato per oltre un secolo il "quartier generale" dell'intellettualità argentina.
La Peña del Tortoni: Tra il 1926 e il 1943, il caffè ospitò un circolo letterario e artistico guidato dal pittore Benito Quinquela Martín.
Ospiti Illustri: I suoi tavoli in marmo hanno ospitato menti del calibro di Jorge Luis Borges, Luigi Pirandello, Federico García Lorca, Julio Cortázar e persino Albert Einstein.
Architettura: Lo stile accademico francese, i soffitti a vetrate colorate (vitraux), i legni scuri e le statue di cera rendono l'atmosfera solenne e accogliente allo stesso tempo.
Il Tango e la "Bodega"
Sotto la sala principale si trova la Bodega, un seminterrato intimo dove ogni sera risuonano le note del tango e del jazz. È uno dei luoghi più autentici per assistere a uno spettacolo di danza e musica dal vivo, lontano dai circuiti troppo turistici e commerciali.
L'Esperienza Classica
Visitare il Tortoni richiede un rito preciso. Se decidi di andarci, non puoi fare a meno di ordinare la specialità della casa:
Chocolate con churros: La cioccolata calda densa accompagnata dai tipici dolci fritti.
Leche merengada: Una bevanda rinfrescante a base di latte, albume e cannella.
Sidra tirada: Un bicchiere di sidro alla spina, perfetto per un pomeriggio estivo a Buenos Aires.
Un piccolo consiglio: Essendo una tappa leggendaria, c'è quasi sempre una fila all'ingresso su Avenida de Mayo. Il mio suggerimento? Cerca di andare la mattina presto o nei giorni feriali per goderti il silenzio e la luce che filtra dalle vetrate.
Il Nant e Fall River (la cui traduzione dei gallesi sarebbe "flusso dei salti", è un piccolo corso d'acqua della Provincia di Chubut in Patagonia argentina, nasce nel lago di Rosario e sfocia nel fiume Corinto.
15 chilometri ha diversi salti o cascate.
Come suggerisce il nome, nel suo percorso di scarsi 15 chilometri con diversi salti o cascate, sette per la precisione, gli ultimi tre sono gli ultimi più grandi che arrivano gli ultimi ad avere una cascata di oltre 60 metri, precisamente quei tre sono in un'area protetta donata alla provincia da un antico colono della regione e proprietario delle terre,
Glenys Owen, suocera di un caro amico che mi ha dato la pesca. Purtroppo pochi giorni fa, durante il mese di dicembre scorso la signora Owen è venuta a mancare, non solo si è distinta per la sua donazione altruistica di terra ma anche per essere una delle prime pescatrici a mosca dell'Argentina.
La prima e la seconda cascata.
Le foto che porto qui appartengono alla prima e alla seconda cascata, sono le più piccole e la seconda è in realtà un susseguirsi di passi.
Entrambi sono molto vicini al percorso che va da Trevelin a Corcovado, oltre a questi splendidi paesaggi, il fiume ha ottimi luoghi di pesca che ho visitato ripetutamente.
Spero che vi piacciano le fotografie e il paesaggio e vi consiglio di andare a vedere i tre salti più grandi della riserva.
Le Cascate di Nant y Fall sono uno dei tesori naturali più affascinanti di Trevelin, in Patagonia: sette salti d’acqua formati dall’Arroyo Nant y Fall, tre dei quali (La Larga, Mellizas e La Petiza) sono facilmente accessibili e visitabili tutto l’anno.
Situate a circa 18 km da Trevelin, offrono un paesaggio unico che unisce la steppa patagonica al bosco andino, rendendole una meta imperdibile per chi ama natura e tranquillità.
📍 Dove si trovano.
Località: 18 km da Trevelin, lungo la Ruta Nacional 259.
Origine: L’Arroyo Nant y Fall nasce dal Lago Rosario e attraversa boschi e campi coltivati prima di formare le cascate.
Area protetta: Tre delle sette cascate si trovano nell’Area Naturale Protetta Cascadas Nant y Fall, la prima della cordigliera, creata grazie all’iniziativa di pionieri locali.
🌊 Le cascate principali.
Nome
Altezza
Caratteristiche
La Larga
64 metri
La più imponente, spettacolare in primavera con il disgelo.
Mellizas
Media
Due salti paralleli che creano un effetto scenico unico.
La Petiza
Più piccola
Suggestiva e facilmente accessibile, ideale per famiglie.
🚶♂️ Accesso e sentieri.
Percorso: Da Trevelin si percorrono 14 km sulla Ruta 259 fino all’ingresso, poi un sentiero interno di circa 4 km conduce alle cascate.
Difficoltà: Bassa, adatta anche a famiglie e persone non esperte di trekking.
Periodo migliore: Primavera ed estate, quando il flusso d’acqua è più intenso grazie al disgelo.
🌿 Esperienza naturale.
Ambiente: Fresco e umido, ideale per meditazione e relax.
Paesaggio: Contrasto tra steppa patagonica e bosco andino, con flora e fauna tipiche della regione.
Cultura locale: L’acqua del Nant y Fall alimenta mulini, campi di tulipani e vigneti, integrandosi con la vita della comunità di Trevelin.
✅ Consigli pratici.
Portare scarpe comode da trekking e acqua.
In inverno verificare le condizioni di accesso, poiché il sentiero può essere innevato.
Intorno al 1880, un'intera famiglia di origine svizzera di cognome Storni arrivò in Argentina.
Si stabilirono immediatamente nella provincia di San Juan e aprirono un birrificio. La famiglia era composta da quattro fratelli e due cugini, tra cui Alfonso Storni, arrivato con la moglie Paulina Martignoni.
La coppia ebbe due figli, María e Romeo, nati lì a San Juan. Tuttavia, per qualche motivo, che molti attribuiscono alla difficile situazione economica, decisero di tornare in Svizzera nel 1891.
Fu così che il 29 maggio 1892, nel paese di Sala Capriasca, nacque la terza figlia della coppia, che chiamarono Alfonsina.
Arrivo in Argentina e rientro in Svizzera.
Nel 1896 tornarono in Argentina e a San Juan, dove nacque il loro quarto figlio, Hildo, e nel 1900 si trasferirono a Rosario, nella provincia di Santa Fe.
Alfonso Storni trovò un po' di sollievo economico in questa nuova sede. Aprì un bar e un caffè che chiamò "Café Suizo", e gli affari iniziarono a migliorare un po'. Anche Alfonsina partecipò all'attività di famiglia, servendo ai tavoli e lavando piatti e posate all'età di 10 anni. Tuttavia, nonostante la buona volontà della famiglia, il caffè iniziò un lento declino fino alla chiusura definitiva.
La morte del padre nel 1906 costrinse la famiglia a cercare nuove opportunità di sopravvivenza. Alfonsina era un'avida lettrice, amava la poesia, il teatro e la scuola, ma il destino decise di portarla in una direzione diversa. Imparò a cucire e trovò lavoro come operaia in una fabbrica di cappelli.
Questo lavoro non la soddisfaceva affatto, ma non erano tempi per rimanere disoccupata, così si impegnò al massimo nel lavoro e accantonò per un po' le sue aspirazioni. Riuscì tuttavia a far pubblicare alcune delle sue poesie da una rivista di Rosario.
La madre di Alfonsina si risposò e la situazione familiare migliorò leggermente, così Alfonsina, liberata dall'onere di sostenere parte del bilancio familiare, lasciò la fabbrica e divenne attrice e insegnante.
Girò in diverse province esibendosi, scrisse poesie e recitò persino in alcune opere teatrali. Ma nel 1920, quando non aveva ancora vent'anni, si innamorò di un deputato di Santa Fe, 43 anni, già sposato, e Alfonsina rimase incinta.
In quella situazione, partì per Buenos Aires con pochissimi vestiti e pochi soldi, insieme a diversi libri del poeta Rubén Darío e alcune sue poesie.
Non appena nacque suo figlio, Alejandro Alfonso, iniziò il percorso per diventare insegnante.
Poiché non le si presentò un impiego e si trovava in difficoltà economiche, accettò un impiego presso il grande magazzino "A la Ciudad de México", che all'epoca si trovava all'angolo tra Calle Florida e Calle Sarmiento.
L'annuncio di lavoro non era ancora apparso e, leggendo gli annunci sui giornali, ne vide uno che catturò la sua attenzione: un'azienda olearia cercava un "corrispondente psicologico" (all'epoca, il ruolo di questa posizione era molto simile a quello che oggi chiamiamo specialista di marketing o, più modernamente, community manager).
Molti candidati uomini e una sola donna.
Molti candidati uomini si candidarono, ma solo una donna, Alfonsina. L'esame di ammissione consisteva nello scrivere alcuni slogan accattivanti legati all'olio d'oliva. Superò tutti e ottenne il lavoro.
Mentre svolgeva questa attività, cominciò a frequentare la scena letteraria di Buenos Aires e con astuzia e talento riuscì a pubblicare alcuni dei suoi testi sui quotidiani e sulle riviste più prestigiosi e venduti della capitale federale, come La Nación tra i quotidiani e Caras y Caretas tra le riviste.
Approfittando appieno di questa favorevole circostanza, la sua carriera letteraria decollò, affermandosi rapidamente tra gli scrittori più prestigiosi dell'Argentina, la sua patria "natale", nonostante la sua nascita in Svizzera.
Per fugare ogni dubbio sulla sua preferenza, chiese e ottenne la cittadinanza nel 1919.
Il primo esempio del suo grande talento fu “L’inquietudine del roseto”, pubblicato nel 1916.
Da allora in poi, tutte le sue pubblicazioni furono criticate.
Dovette lottare contro i pregiudizi e le usanze dell'epoca, in cui era malvisto per una donna, e per di più madre single, esprimersi pubblicamente su argomenti come passioni e sentimenti. Cose perfettamente accettabili per una poetessa, ma non per una poetessa.
Talento e perseveranza.
Ma il suo talento e la sua perseveranza diedero i loro frutti e si fece strada nel mondo letterario. Partecipò a diversi incontri di scrittori e artisti. Il più prestigioso fu "La Peña", che si teneva nel seminterrato del Café Tortoni ed era guidato dal pittore Benito Quinquela Martín.
Vi parteciparono, tra gli altri, Alfonsina Storni, Raúl González Tuñón, Juana de Ibarbourou, Juan de Dios Filiberto, José Ortega y Gasset, Florencio Molina Campos e Horacio Quiroga.
Le serate della Peña includevano letture di poesia, lo studio del tango e occasionali esibizioni di artisti e scrittori di fama come Carlos Gardel, Roberto Arlt e Lola Membrives.
Una scrittrice di successo con problemi di salute.
Nel 1935, Alfonsina era una scrittrice di successo e molto apprezzata, ma iniziò ad avere problemi di salute. Le fu diagnosticato un cancro al seno e si sottopose a un intervento chirurgico.
Si trasferì nelle città di Córdoba e Mar del Plata in cerca di climi che favorissero la sua guarigione.
Prima di essere completamente guarita, ricevette una notizia molto dolorosa: Horacio Quiroga, suo amico e collega di La Peña, si era suicidato dopo aver scoperto di avere un cancro allo stomaco.
La sua salute mentale non era buona e cadde in periodi di depressione da cui faticò a riprendersi. Nell'ottobre del 1938, si recò a Mar del Plata e soggiornò all'Hotel San Jacinto.
Secondo quanto riportato, cercò di informarsi sulle dosi letali di antidolorifici e tentò persino di acquistare una pistola. Il 24 ottobre, inviò una lettera al figlio e una poesia al quotidiano La Nación.
Scrisse anche un biglietto che lasciò sulla scrivania della sua stanza, che diceva semplicemente: "Mi butto in mare".
Uscì dalla stanza all'una di notte e si diresse alla spiaggia di San Sebastián, raggiunse la punta del frangiflutti e si gettò in acqua.
In quel luogo i suoi amici fecero erigere un monumento in suo onore, che ordinarono di scolpire in una roccia di granito.
L'ultima poesia di Alfonsina Storni.
La poesia che Alfonsina Storni inviò al giornale diceva:
Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.
Ponme una lámpara a la cabecera,
una constelación, la que te guste,
todas son buenas, bájala un poquito.
…ah, un encargo,
si él llama nuevamente por teléfono
le dices que no insista, que he salido.
Per chi ama viaggiare con la macchina fotografica sempre pronta, il mondo non è solo una mappa da esplorare, ma una collezione infinita di inquadrature possibili. Ci sono luoghi che sembrano letteralmente progettati dalla natura per essere fotografati, dove la luce cambia ogni minuto, i colori si trasformano con le stagioni e i paesaggi raccontano storie senza bisogno di parole. È in questi luoghi che il viaggio diventa qualcosa di più: diventa ricerca, attesa, emozione.
Tra le destinazioni che più di tutte accendono l’immaginazione dei fotografi, l’Argentina e gli Stati Uniti occupano un posto speciale. Due mondi lontani geograficamente, ma incredibilmente vicini per potenza visiva. Da un lato la Patagonia, con i suoi ghiacciai, il vento incessante e le montagne taglienti. Dall’altro i grandi parchi dell’Ovest americano, dove il deserto incontra le pareti di roccia, i canyon si accendono al tramonto e le foreste secolari creano cattedrali naturali.
Questo articolo nasce per chi non si accontenta di “vedere” un luogo, ma vuole raccontarlo attraverso le immagini. Per chi viaggia lentamente, aspettando la luce giusta, tornando più volte nello stesso punto, osservando il cielo prima di scattare. Dalla Patagonia ai parchi dell’Ovest americano, costruire un itinerario fotografico significa scegliere mete iconiche, ma anche saperle vivere con il giusto ritmo, lasciando spazio all’imprevisto, all’incontro, alla magia.
Che tu sia un fotografo esperto o un viaggiatore con la passione per l’immagine, qui troverai ispirazione, suggerimenti e visioni per creare un viaggio che non sia solo uno spostamento, ma un vero percorso visivo ed emotivo tra alcuni dei paesaggi più spettacolari del pianeta.
Perché scegliere un tour operator specializzato
Organizzare un viaggio fotografico complesso, tra Argentina e Stati Uniti, richiede esperienza, conoscenza del territorio e capacità di adattamento. Non si tratta solo di prenotare hotel e voli, ma di costruire un percorso coerente, fluido, efficiente.
Un tour operator specializzato sa quando andare in un luogo, da dove fotografarlo, come ottimizzare gli spostamenti, quali permessi servono. Sa anche suggerire angoli meno conosciuti, orari alternativi, strade secondarie.
Affidarsi a chi conosce davvero il territorio fa la differenza tra un viaggio bello e un viaggio memorabile.
I paesaggi più iconici dell’Argentina per chi ama la fotografia
L’Argentina è una delle destinazioni più potenti dal punto di vista fotografico. Un paese enorme, vario, estremo, capace di passare in poche ore dalle foreste subtropicali ai deserti d’alta quota, dalle pianure infinite ai ghiacciai millenari. Per un fotografo, questo significa molteplicità di soggetti, luci e atmosfere in un solo viaggio.
Qui la natura non è mai timida. È grandiosa, a volte dura, spesso teatrale. Le nuvole corrono veloci spinte dal vento patagonico, il sole filtra tra le Ande creando contrasti netti, le strade si perdono nell’orizzonte come linee disegnate apposta per guidare lo sguardo. Fotografare in Argentina significa confrontarsi con spazi enormi, con il senso di isolamento, con il silenzio.
Ma non è solo una questione di paesaggi. C’è anche l’elemento umano: piccoli villaggi, estancias, mercati locali, volti segnati dal sole. Tutto contribuisce a costruire un racconto visivo autentico, lontano dalle immagini patinate e vicino alla verità del territorio.
Che si tratti di ghiacciai, montagne, deserti colorati o cascate impetuose, l’Argentina offre al fotografo un terreno di gioco straordinario. Un luogo dove ogni giorno è diverso dal precedente e ogni scatto può diventare un pezzo di storia.
La Patagonia: luci, vento e ghiacci eterni
La Patagonia è, per molti fotografi, una sorta di mito geografico. Un luogo che si sogna prima ancora di vederlo, e che una volta visitato non si dimentica più. Qui tutto è estremo: il vento, la luce, le distanze, il silenzio. Ed è proprio questa estremità a renderla incredibilmente fotogenica.
Le torri granitiche del Fitz Roy e del Cerro Torre si accendono di rosa e arancio all’alba, creando uno degli spettacoli naturali più emozionanti che si possano fotografare. I ghiacciai, come il celebre Perito Moreno, sembrano sculture viventi, con crepe azzurre e crolli improvvisi che raccontano il movimento lento del tempo.
Il vento modella le nuvole in forme sempre diverse, regalando cieli drammatici e cambi repentini di atmosfera. In pochi minuti si può passare dal sole pieno alla tempesta, offrendo al fotografo infinite possibilità di interpretazione. La Patagonia non è mai uguale a se stessa, ed è questo che la rende irresistibile.
Fotografare qui significa accettare l’imprevedibilità, avere pazienza, saper aspettare. Ma quando la luce arriva nel modo giusto, il risultato è spesso semplicemente spettacolare.
Salta e Jujuy: colori surreali nel nord argentino
Se la Patagonia è fatta di ghiaccio e vento, il nord dell’Argentina è un’esplosione di colori, geometrie e luce secca. Le province di Salta e Jujuy sembrano uscite da un dipinto astratto: montagne rosse, verdi, viola, gialle, che si alternano come strati di una torta geologica.
La celebre Cerro de los Siete Colores a Purmamarca è uno dei soggetti più iconici, ma tutta la regione è un continuo susseguirsi di scenari surreali. Le strade si insinuano tra canyon profondi, villaggi di adobe, mercati andini dove i colori dei tessuti e delle spezie creano composizioni perfette per la fotografia di strada.
Qui la luce è dura, diretta, senza filtri. Al mattino presto e nel tardo pomeriggio, le ombre si allungano e i rilievi si scolpiscono con forza, regalando profondità alle immagini. È una terra ideale per chi ama i contrasti netti, le linee pulite, le composizioni forti.
Salta e Jujuy sono perfette per chi vuole raccontare un’Argentina diversa, meno conosciuta, più intima e visivamente potentissima.
Cascate di Iguazú: la potenza della natura in un solo scatto
Le Cascate di Iguazú non sono solo un luogo da visitare, ma un’esperienza sensoriale totale. Il rumore dell’acqua, la nebbia che sale, l’arcobaleno che appare improvviso: tutto contribuisce a creare una scena quasi irreale.
Per un fotografo, Iguazú è una sfida affascinante. L’acqua è in continuo movimento, la luce filtra tra gli spruzzi, la vegetazione tropicale incornicia le cascate con un verde intenso. Ogni angolo offre una composizione diversa: panoramiche immense o dettagli ravvicinati, giochi di luce o contrasti tra roccia e acqua.
La Garganta del Diablo, in particolare, è uno dei punti più impressionanti: una massa d’acqua che sembra inghiottire tutto, creando immagini di una potenza rara. Fotografare qui significa cercare di catturare l’energia, non solo la forma.
È un luogo che mette alla prova tecnica e sensibilità, ma che ripaga con scatti di grande impatto emotivo.
Viaggiare e fotografare negli Stati Uniti: una terra di meraviglie visive
Se l’Argentina è una sinfonia di natura selvaggia, gli Stati Uniti sono un’orchestra completa. Deserti, canyon, foreste, montagne, pianure, oceani: tutto convive nello stesso paese, creando un’incredibile varietà di scenari fotografici.
L’Ovest americano, in particolare, è un vero paradiso per chi ama la fotografia di paesaggio. Qui i parchi nazionali sembrano set cinematografici, con formazioni rocciose iconiche, cieli infiniti e una luce che cambia continuamente durante il giorno.
Viaggiare negli USA con un approccio fotografico significa costruire un itinerario intelligente, dosando tappe iconiche e luoghi meno battuti, scegliendo gli orari giusti e concedendosi il tempo di osservare. Perché è proprio nella lentezza che nascono spesso le immagini migliori.
È un territorio che invita alla creatività, alla sperimentazione, al racconto visivo. Un luogo dove ogni strada può diventare una fotografia.
Monument Valley: la quintessenza del paesaggio americano
Monument Valley è probabilmente uno dei paesaggi più riconoscibili al mondo. Le sue butte rosse, isolate nel deserto, sembrano sculture giganti piantate nella sabbia. Qui il tempo sembra sospeso, e ogni inquadratura è già un’icona.
All’alba e al tramonto, le rocce si accendono di arancio, rosso e viola, creando un gioco di luci che rende ogni scatto unico. La strada che attraversa la valle è una delle più fotografate in assoluto, ma basta spostarsi di pochi metri per trovare angolazioni nuove e meno viste.
Fotografare Monument Valley significa lavorare con le linee, con le proporzioni, con il cielo. Le nuvole, quando arrivano, aggiungono drammaticità. Quando il cielo è limpido, la scena diventa quasi metafisica.
È un luogo che non stanca mai, perché ogni ora racconta una storia diversa.
Yosemite e i grandi parchi della California
Yosemite National Park è una cattedrale naturale. Le sue pareti di granito, come El Capitan e Half Dome, si alzano verticali creando una sensazione di piccolezza e meraviglia. Le cascate, i prati, le sequoie giganti: tutto qui sembra amplificato.
Per il fotografo, Yosemite è un laboratorio continuo. In primavera le cascate sono impetuose, in estate la luce è limpida, in autunno i colori cambiano, in inverno la neve trasforma il paesaggio in qualcosa di quasi fiabesco.
Ma la California offre molto di più: la Death Valley, il Joshua Tree, la costa del Big Sur. Ogni parco ha una personalità diversa, un linguaggio visivo unico. Viaggiare qui con la macchina fotografica significa passare dal deserto al bosco in poche ore, cambiando completamente registro.
È un sogno per chi ama la varietà e la potenza della natura.
Antelope Canyon e la magia della luce
Antelope Canyon non è solo un luogo, è un’esperienza visiva. Le sue pareti ondulate, scavate dall’acqua, creano forme morbide e sinuose che sembrano dipinte. Ma è la luce a fare la vera magia.
Quando i raggi del sole entrano dall’alto, si formano fasci luminosi che attraversano il canyon come lame, creando contrasti spettacolari. I colori passano dal rosso all’arancio, dal viola al rosa, in un continuo mutare.
Fotografare Antelope Canyon richiede attenzione, pazienza e rispetto dei tempi. Ma ogni scatto qui ha qualcosa di quasi mistico. È il luogo ideale per chi ama giocare con luce, ombra e forme astratte.
Un posto che non assomiglia a nessun altro al mondo.
Dal Sud al Nord America: costruire un itinerario fotografico su misura
Mettere insieme Argentina e Stati Uniti in un unico percorso fotografico è un’idea ambiziosa, ma straordinariamente potente. Significa attraversare due continenti, due culture, due modi diversi di vivere il paesaggio.
Un itinerario su misura permette di scegliere le tappe in base alla stagione, alla luce, agli interessi personali. C’è chi ama i ghiacci, chi i deserti, chi le foreste, chi le montagne. Un viaggio fotografico ben costruito non è mai casuale: è il risultato di scelte precise, pensate per massimizzare l’esperienza visiva.
Che si tratti di un unico grande viaggio o di due viaggi separati ma collegati da un filo narrativo, l’importante è dare coerenza al racconto. Patagonia e Ovest americano, insieme, creano una narrazione potente: il dialogo tra due estremi del continente, tra ghiaccio e sabbia, tra vento e silenzio.
È qui che il viaggio smette di essere turismo e diventa progetto.
Consigli pratici per i viaggi fotografici: stagionalità, luce, attrezzatura
La fotografia di viaggio richiede pianificazione. Scegliere il periodo giusto è fondamentale: in Patagonia l’estate australe offre più ore di luce, mentre nei parchi americani la primavera e l’autunno regalano colori e atmosfere ideali.
La luce è tutto. Albe e tramonti sono i momenti d’oro, ma anche le ore centrali possono offrire spunti interessanti in certi contesti. Conoscere l’orientamento dei luoghi aiuta a prevedere come cadrà la luce.
Per quanto riguarda l’attrezzatura, meglio viaggiare leggeri ma completi: grandangolo per i paesaggi, medio tele per dettagli, un treppiede solido, filtri. E soprattutto: tempo. Perché senza tempo, la fotografia perde la sua anima.
Tra il 1920 e il 1921, nella Patagonia argentina, si svolse un lungo sciopero da parte di coloro che si definivano anarcosindacalisti.
Tutto iniziò come una lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori rurali nell'allora Territorio Nazionale di Santa Cruz e fu guidato dall'anarchico spagnolo Antonio Soto, meglio conosciuto come "il Soto galiziano".
I problemi si intensificarono e si segnalarono saccheggi, stupri e altri crimini sessuali commessi contro le donne prese in ostaggio dagli scioperanti.
A peggiorare la situazione, si diffuse la notizia che la polizia cilena stava operando a fianco degli scioperanti.
Alla luce di tutto ciò, nel gennaio del 1921 il Presidente della Repubblica, Hipólito Yrigoyen, inviò truppe dell'esercito comandate dal tenente colonnello Héctor Benigno Varela con l'ordine di sedare la ribellione e normalizzare la situazione.
Gli scioperanti non rinunciarono al loro atteggiamento e tutto finì nel peggiore dei modi: tra i 300 e i 1.500 lavoratori furono colpiti a morte o uccisi nei combattimenti.
Varela fu decorato e promosso e nel 1923 tornò a Buenos Aires. Il 27 gennaio di quell'anno, l'immigrato tedesco, anche lui anarchico, Kurt Gustav Wilckens, lo aspettò fuori dalla sua casa nel quartiere Palermo e gli lanciò contro una bomba a percussione, ferendolo.
Wilckens lo finì con quattro colpi, ma non riuscì a scappare perché la bomba stessa gli aveva fratturato una gamba.
Il killer vendicatore degli scioperanti è stato arrestato e trattenuto nel carcere di Palermo.
Ha subito chiarito di aver agito da solo e senza alcun aiuto e che il suo obiettivo era quello di danneggiare il sistema criminale incarnato da Varela.
Pochi mesi dopo, il tedesco fu assassinato in prigione dalla guardia Ernesto Pérez Millán, che in questo modo vendicò Varela.
Millán fu dichiarato pazzo e ricoverato all'ospizio Mercedes. Nel 1925, fu assassinato dallo jugoslavo Esteban Lucich, che in questo modo vendicò Wilckens.
La Patagonia Rebelde.
La “Patagonia Rebelde” fu una serie di scioperi rurali avvenuti tra il 1920 e il 1922 nella provincia di Santa Cruz, repressi brutalmente dal colonnello Héctor Benigno Varela e dall’esercito argentino, con un bilancio di centinaia di morti. Questo episodio è ricordato come una delle più sanguinose repressioni della storia sociale argentina, culminata poi nell’assassinio di Varela nel 1923 da parte di un anarchico vendicatore.
📌 Contesto storico.
Periodo: 1920–1922, subito dopo la Prima Guerra Mondiale.
Luogo: Provincia di Santa Cruz, Patagonia, Argentina.
Cause: condizioni di lavoro durissime dei peones nelle estancias (fattorie), salari bassi, sfruttamento e promesse non mantenute dai proprietari terrieri.
Organizzazione: gli scioperi furono guidati dalla Federación Obrera Regional Argentina (FORA), di ispirazione anarchica.
⚔️ Repressione militare.
Comandante: Colonnello Héctor Benigno Varela, a capo del 10º Reggimento di Cavalleria.
Mandato politico: Presidente Hipólito Yrigoyen autorizzò l’intervento militare.
Vittime: tra 300 e 1.500 lavoratori uccisi, oltre a numerosi arresti.
🔥 Conseguenze.
Memoria storica: l’episodio è noto come Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica.
Vendetta: il 27 gennaio 1923, Varela fu assassinato a Buenos Aires da Kurt Gustav Wilckens, anarchico tedesco, che lo colpì con una bomba e quattro colpi di pistola.
Impatto culturale: la vicenda ha ispirato libri, film e dibattiti sulla lotta di classe in Argentina.
🧭 Sintesi.
La ribellione in Patagonia fu uno scontro tra lavoratori rurali e oligarchia terriera, con lo Stato schierato dalla parte dei proprietari.
Varela è ricordato come il responsabile della repressione, ma anche come vittima di una vendetta politica.
Questo episodio rimane un simbolo della lotta sociale e della violenza politica in Argentina del primo Novecento.
Il 1926 segnò una serie di eventi culturali di enorme importanza per la Repubblica Argentina.
Mentre Agatha Christie pubblicava "L'assassinio di Roger Ackroyd" ed Ernest Hemingway pubblicava "Fiesta", il suo primo romanzo importante, in giro per il mondo, Roberto Arlt pubblicava il suo primo romanzo, "Il giocattolo pazzo", Ricardo Güiraldes pubblicava "Don Segundo Sombra", Horacio Quiroga pubblicava "Gli esiliati" e Molina Campos teneva la sua prima mostra di disegni e dipinti alla Società Rurale Argentina.
Florencio de los Ángeles Molina Campos nacque il 21 agosto 1891, figlio di Florencio Molina Salas e Josefina del Corazón de Jesús Campos, entrambi appartenenti a famiglie tradizionali a Buenos Aires a quel tempo.
Walt Disney e Molina Campos
Molina Campos, l'artista dei gauchos.
Molina Campos si dedicò al disegno e alla pittura, acquisendo come caratteristica distintiva e distintiva quella di conferire ai suoi personaggi e oggetti un'aria naif e un certo espressionismo.
Si può riassumere che la sua opera era umoristica e malinconica.
Nel 1930 pubblicò una striscia a fumetti intitolata "Los picapiedras criollos" sul quotidiano La Razón e, nello stesso anno, l'azienda tessile Alpargatas firmò un contratto con Molina Campos per la realizzazione di un almanacco del 1931.
Il compito consisteva nel creare 12 opere gaucho con una visione idealizzata e tradizionalista.
La tecnica da utilizzare era la gouache o l'acquerello, che consisteva nell'utilizzare colori diluiti in acqua o con l'aggiunta di altri liquidi. L'almanacco ebbe ripercussioni internazionali.
Una visione idealizzata e tradizionalista dei gauchos.
Nel 1937, con una borsa di studio della Commissione Culturale Nazionale, si recò negli Stati Uniti e sposò María Elvira Ponce Aguirre, secondo la legge americana, poiché lui aveva divorziato in Argentina.
Nel 1938 tenne una mostra all'English Book Shop di New York e nel 1941 ricevette la visita nel suo ranch di Cascallares da un americano già famoso di nome Walter Elias Disney, meglio conosciuto come Walt Disney.
In realtà, affermare che ricevette effettivamente la visita non è del tutto esatto; la visitatrice a sorpresa fu sua moglie, María Elvira, perché Molina Campos si trovava a New York in quel periodo, ingaggiato dalla rivista Liberty per realizzare una serie di disegni pubblicitari.
Molina Campos & Walt Disney.
Nonostante l'assenza del celebre fumettista argentino, Walt Disney capì che la chiave per convincerlo a lavorare per i suoi studi risiedeva molto probabilmente proprio nella moglie, e si dedicò a convincerla.
Design di Molina Campos per il calendario Alpargatas
L'obiettivo della Disney era di assumerlo come consulente tecnico per diversi film.
In particolare, partecipò come collaboratore alle riprese di "Il gaucho volante", "Pippo gaucho", "Saludos, Amigos", "Il gaucho che ride" e "I tre amigos".
Partecipò anche alle riprese di "Bambi", i cui paesaggi si dice siano stati ispirati dall'Isola Vittoria, situata sul lago Nahuel Huapi, vicino a Bariloche, nella Patagonia argentina.
Infatti, ancora oggi, al centro di quella splendida isola si trova una baita di tronchi, da cui si dice che Walt Disney abbia tratto ispirazione per realizzare quel film d'animazione.
Molina Campos lavorò per i Disney Studios fino alla metà degli anni '50.
Molti sostengono che il vero motivo del viaggio di Disney fosse l'attuazione della politica di "buon vicinato" che il governo degli Stati Uniti aveva sviluppato in tutta l'America Latina per ottenere sostegno alla sua partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale.
In quel contesto, visitò diversi paesi della regione, tra cui l'Argentina, e fu certamente interessato a Molina Campos poiché aveva visto gli almanacchi che l'artista di Buenos Aires aveva realizzato nel paese settentrionale per la compagnia petrolifera Movil.
Per quanto riguarda la baita sull'isola Victoria, Disney non l'ha mai visitata e quindi non ne è stato ispirato per realizzare Bambi.
Mi dispiace per molti dei miei connazionali che la pensano così.
Ha visitato il ranch di Molina Campos, dove ha mangiato barbecue, ballato chacareras, bevuto mate, cavalcato e persino vestito da gaucho.
È anche vero che ha visitato altri luoghi, come la provincia di Mendoza, dove è entrato a scuola in piedi sulle mani.
A Molina Campos non sono mai piaciuti i disegni di Pippo vestito da gaucho perché non riflettevano l'abbigliamento e l'atteggiamento di un vero gaucho argentino.
Quando ne parlò alla Disney, gli fu detto che il suo approccio era cambiato e che il modo migliore per rappresentare la cultura sudamericana era attraverso gli occhi degli americani.
L'entusiasmo e l'ammirazione iniziali che entrambi avevano accumulato svanirono gradualmente fino al progetto finale.
Walt Disney, il creatore di un impero dell'intrattenimento per bambini il cui record di premi Oscar ed Emmy rimane insuperato, morì il 15 dicembre 1966.
Molina Campos, che reinventò l'estetica gaucho, morì il 16 novembre 1959.
.JPG)
