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venerdì 24 luglio 2026

Patagonia argentina, terra dei dinosauri

La Patagonia argentina è considerata una vera “terra dei dinosauri”: qui sono stati scoperti alcuni dei più grandi e affascinanti fossili del mondo. La regione, con i suoi paesaggi sterminati e desertici, custodisce testimonianze uniche della vita preistorica e offre musei e siti paleontologici di fama internazionale.

 

Giganti della preistoria: in Patagonia è stato ritrovato il Patagotitan mayorum, uno dei dinosauri più grandi mai esistiti, lungo oltre 37 metri.

  • Province chiave: Neuquén è conosciuta come la “Valle dei Dinosauri” grazie all’enorme quantità di fossili rinvenuti. Anche Rio Negro e Chubut hanno restituito resti eccezionali.

  • Parchi e siti UNESCO: Talampaya e Ischigualasto, pur non in Patagonia ma nel nord-ovest argentino, completano il quadro con paesaggi geologici spettacolari e boschi pietrificati.

️ Musei e centri paleontologici
  • Museo Carmen Funes (Plaza Huincul, Neuquén): ospita la ricostruzione dell’Argentinosaurus, un altro colosso della preistoria.

  • Centro Paleontológico Lago Barreales: permette di partecipare a scavi e vivere l’esperienza diretta della ricerca.

  • Museo Paleontológico Egidio Feruglio (Trelew, Chubut): uno dei più importanti al mondo, con reperti e ricostruzioni spettacolari.

✨ Esperienze uniche
  • Camminare tra le orme fossili lasciate dai dinosauri milioni di anni fa.

  • Visitare i boschi pietrificati, dove tronchi di alberi antichissimi si sono trasformati in roccia.

  • Ammirare le ricostruzioni a grandezza naturale che popolano musei e parchi tematici.

Curiosità recente

Nel 2025, paleontologi argentini hanno scoperto nuovi fossili nella provincia di Rio Negro, confermando che la Patagonia continua a rivelare segreti nascosti da milioni di anni.

In sintesi, la Patagonia non è solo una terra di paesaggi mozzafiato, ma anche un museo a cielo aperto della preistoria, dove scienza e avventura si intrecciano.

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sabato 25 aprile 2026

Come si è popolata la Patagonia

Ho già parlato in un post precedente dell'arrivo dei primi gallesi in Argentina a bordo del veliero Mimosa. C'erano 153 coloni, la maggior parte con poca o nessuna conoscenza delle attività rurali. Quasi tutti avevano esperienza in altri mestieri, anche se i minatori si distinguevano. Tuttavia, giunsero in questo paese vasto e scarsamente popolato per lavorare la terra e allevare il bestiame, come ci raccontano le curiosità storiche.


Dottor Guillermo Rawson
Fontana:

La realtà è che arrivarono a Puerto Madryn nel luglio del 1865 e, dopo aver analizzato la situazione e verificato che non era un luogo adatto alle attività rurali, decisero di trasferirsi nella valle del fiume Chubut.

Avevano guide indiane e gaucho, e le storie di attacchi da parte di selvaggi e banditi circolavano di frequente, quindi la paura era una costante tra i nuovi arrivati. Appena arrivati ​​nella valle, si stabilirono tra i confini semi-diroccati di un forte costruito da un mercante inglese di nome Enrique Libanus Jones qualche anno prima, quando aveva tentato di colonizzare quel territorio inospitale e pericoloso.

Il luogo era conosciuto come Cuer Antu e aveva un fossato che forniva ulteriore sicurezza ai coloni. Lì, in una fredda giornata di agosto del 1865, fondarono il primo insediamento ufficialmente conosciuto in Patagonia. Lo chiamarono Tre Rawson (Villaggio Rawson) in onore di Guillermo Rawson, il Ministro degli Interni argentino che li aveva aiutati a stabilirsi lì. Una settimana prima dell'inizio della primavera nel nostro continente, la bandiera argentina sventolò per la prima volta.

A ogni famiglia era stata assegnata una media di 123 acri di terra su cui stabilirsi, ma in linea con le usanze di altri paesi americani che all'epoca incoraggiavano l'immigrazione, tale importo fu raddoppiato per legge 10 anni dopo per i nuovi coloni, ma la stessa quantità fu data anche ai primi coloni gallesi.

I primi anni furono molto difficili, principalmente a causa della scarsa conoscenza delle questioni rurali da parte dei coloni. Anche il fiume non fu di alcun aiuto. Poco dopo essersi stabiliti, il fiume esondava in modo incontrollabile a causa delle forti piogge, e persero tutte le pecore e quasi tutte le mucche che il governo aveva donato loro. Le gravi siccità che devastarono la terra e i raccolti per due anni consecutivi li fecero dubitare della fertilità del suolo, ma a poco a poco impararono e migliorarono.

Secondo i meticolosi documenti dell'epoca, uno dei coloni di nome Aaron Jenkin, su suggerimento della moglie, scavò un fossato per deviare l'acqua del fiume verso i suoi campi di grano, gravemente danneggiati dalla siccità, e ottenne un raccolto abbondante. In questo modo, migliorarono i loro sistemi di irrigazione e di coltivazione, e la valle iniziò lentamente a fornire loro ciò che erano venuti a cercare.

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mercoledì 15 aprile 2026

Galleggiando su un fiume della Patagonia

Galleggiare su un fiume di montagna è un'esperienza straordinaria. L'acqua cristallina e la successione di pozze, rapide e meandri la rendono divertente ed emozionante, e come se non bastasse, osservare la natura da un punto di vista insolito è un valore aggiunto per chiunque.

Durante le mie vacanze estive, io e il mio amico Horacio abbiamo avuto la possibilità di praticare questa attività sul fiume Pulmarí, nel nord della provincia di Neuquén, nella Patagonia argentina.

La giornata non era ideale per questa sfida: sebbene il cielo fosse limpido e senza nuvole e la temperatura perfetta, il vento si stava intensificando e non ci permetteva di pescare e navigare liberamente.

La barca del mio amico non è l'ideale per la navigazione fluviale; non è progettata per quello scopo, nonostante la costruzione e i materiali siano di prima qualità. È un po' piccola e ha un fondo con una piccola chiglia gonfiabile. L'imbarcazione ideale per la navigazione fluviale è un grande gommone progettato per il rafting, in grado di affrontare i vari pericoli dei fiumi della Patagonia. Ma poiché questo fiume è piuttosto particolare – è molto profondo e non presenta rapide lungo tutto il tratto che abbiamo percorso – la nostra barca poteva affrontarlo in sicurezza e abbiamo intrapreso la nostra avventura.

Il tratto di navigazione che abbiamo percorso era lungo solo un paio di chilometri, tra il campeggio dove ci siamo fermati e la laguna di Giles; a quel punto le nostre mogli ci sarebbero venute a prendere a un orario prestabilito.

Come ho già detto, il vento ha reso la navigazione un po' difficile e la pesca impossibile, ma abbiamo apprezzato il panorama e la fauna selvatica della zona.

Spero che il video vi piaccia.

Alla prossima.


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sabato 14 marzo 2026

Pomeriggio al porto con i leoni marini: non fanno molto ma attirano tutti gli occhi.

Se siete in vacanza nella città di Mar del Plata, una passeggiata quasi obbligatoria è al porto per visitare i leoni marini. Questi animali sono diventati un simbolo di questa spiaggia, ci sono anche statue giganti in onore di loro nel centro e la maggior parte dei souvenir hanno la loro forma. Ma cosa c’è di meglio che vederli vivere e dirigere mentre fanno quello che gli piace di più: fai un pisolino e sdraiati senza fare nulla. Con questo piccolo sforzo, si sono guadagnati il loro posto come animale tradizionale e ogni giorno centinaia di turisti vanno lì per salutarli.


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Oltre ad essere un ottimo punto di imbarco, il porto di Mar del Plata ha anche alcune piccole imprese per chi vuole approfittare del pescato giornaliero ad un buon prezzo per cucinare a casa o anche godersi un buon pranzo proprio lì. In questo porto c’è sempre uno street artist che suona la fisarmonica, quindi l’esperienza include la musica e tutto il resto. Ci sono anche negozi di souvenir e alfajore per coloro che vogliono approfittarne e portare un regalo alle loro famiglie. Se questo è il tuo ultimo giorno in spiaggia, in questo piccolo centro commerciale puoi fare tutto.


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Ma senza dubbio l'attrazione principale di questa zona sta per vedere i leoni marini nella loro tradizionale siesta. Questi animali sono ciò che attira la maggior parte delle persone qui: nessuno vuole lasciare Mar del Plata senza vederli da vicino. Sembra che con il passare del tempo questi leoni marini siano abituati alla gente perché a malapena tremano in presenza di persone, che non tacciono affatto. La pace per loro sembra essere inalterabile.


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Di tanto in tanto questi leoni marini si muovono per cambiare posizione, ruggire o se sei fortunato, puoi vedere uno di loro iniziare a nuotare. La verità è che hanno una vita abbastanza rilassata ma allo stesso tempo privilegiata perché sono già completamente installati qui e giorno per giorno coesistono con le barche da pesca. Sono protetti qui e nonostante siano animali selvatici, sono abbastanza addomesticati nel senso che non si spaventano dalle persone o da qualsiasi cosa.


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Ricordo che la prima volta che andai a Mar del Plata non capii il motivo del fanatismo con i leoni marini: in quel viaggio non ero andato al porto quindi non avevo idea che i leoni marini vivessero davvero qui. Ciò che mi sorprende di più è che sono tutti concentrati qui e non li vedi mai sulle spiagge dove la gente è in vacanza. È come se sapessero che questo è il posto per loro e, anche a causa del loro stile di vita sotto forma di harem, preferiscono essere tutti insieme e rannicchiati insieme.


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Non è la prima volta che vedo i leoni marini: durante il mio viaggio nella provincia di Chubut ho avuto l’opportunità di vedere una colonia naturale di leoni marini su una spiaggia senza accesso alle persone. In quell'occasione i lupi sembravano calmi come questi, così sembra che nulla li colpisca davvero. Sono stato anche sorpreso dal fatto che le persone siano molto rispettose di loro e non li nutrono, quindi la loro dieta non cambia. Non possono dire che stanno passando un brutto momento.


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Questo è stato il nostro ultimo pomeriggio a Mar del Plata nel viaggio improvvisato che abbiamo fatto per la Settimana Santa. Siamo stati solo tre giorni ma ci siamo divertiti al massimo, riposando ma anche camminando da qui a lì e, naturalmente, mangiando. Per noi che siamo vicini alla città di Buenos Aires, arrivare alla costa è una corsa espressa perché si può arrivare in sole 4 ore. Andare in spiaggia non è mai un brutto piano: vedere il mare ti rilassa sempre e ti fa venire voglia di tornare.





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sabato 6 settembre 2025

Immigrazione gallese - Il viaggio inaugurale

Nella seconda metà del XIX secolo si verificò una notevole immigrazione di gallesi in Argentina, più precisamente in Patagonia.

Non si può negare che i gallesi si sentissero a disagio nella loro terra natale, poiché nessuno abbandona le proprie radici e la propria storia senza un motivo. Se ne andarono perché cercavano un futuro migliore per sé e per i propri discendenti. In realtà, se ne andarono non per la loro patria, ma a causa della secolare dominazione inglese che ne influenzò l'economia, la lingua, i costumi e la religione.

Nonostante l'urgente necessità di emigrare, se qualcuno pensa che queste persone siano arrivate da così lontano per naturalizzare e adottare le usanze argentine, si sbaglia. Infatti, nelle "Cronache della colonia gallese della Patagonia" di Abraham Mathews, l'autore afferma:

“L’ideale era realizzare un paese disabitato, senza un governo proprio, che formasse e mantenesse i propri costumi nazionali e fosse un elemento costruttivo e non fosse assimilato dal paese adottivo; un paese in cui potessero emigrare in numero sufficiente per gettare le basi di un futuro gallese, avere congregazioni gallesi e raggiungere un dominio assoluto sul territorio tale da non scomparire assorbiti da altri popoli vicini .

In origine, i gallesi scelsero gli Stati Uniti d'America, e lì si diressero la loro prima migrazione. Tuttavia, scoprirono presto che non sarebbe stato facile raggiungere il loro obiettivo di stabilire un territorio e governarsi secondo le proprie leggi, così iniziarono a cercare altre destinazioni: Australia, Brasile, Paraguay e persino la Palestina. Per qualche ragione, probabilmente dovuta alla loro decisione, si stabilirono in Argentina, in particolare in Patagonia.

Inutile dire che i gallesi non sapevano nulla di questo vasto territorio; forse alcuni avevano letto i resoconti entusiasti e partecipi di Fitz Roy, e questo fu sufficiente per dare inizio ai piani per questa grande avventura.

Nel 1861, l'Associazione per l'Emigrazione Argentina fu fondata a Liverpool, guidata da Hugo Hughes Cavdan, Lewis Jones ed Evan Jones, a cui si aggiunse in seguito il Reverendo Michael D. Jones. Ognuno di loro intraprese autonomamente l'appassionato lavoro di ricerca sulle reali possibilità sia della fondazione che dell'emigrazione stessa.

Inizialmente, contattarono il console argentino a Londra e gli chiesero se l'Argentina fosse disposta a vendere una parte del suo territorio ai gallesi. A questo punto, il Ministro degli Interni argentino, Guillermo Rawson, intervenne e rispose che il governo nazionale non avrebbe avuto problemi a donare un certo numero di leghe di territorio alle famiglie gallesi emigrate e stabilitesi in Patagonia, se l'associazione avesse potuto garantire l'effettiva colonizzazione di quei territori, ovvero se avesse avuto i mezzi economici e logistici per realizzare il progetto.

Il console britannico a Buenos Aires, Samuel Phibbs, propose di creare una seconda commissione composta da notabili (tra cui parlamentari, un barone e diverse personalità del mondo scientifico e politico) per garantire l'effettiva attuazione del progetto.

Disegno della barca a vela Mimosa su cui arrivarono i primi immigrati gallesi

Alcuni membri della commissione originaria si recarono a Buenos Aires all'inizio del 1863 e incontrarono Rawson. Concordarono su tutti i punti dell'incontro tranne uno: l'indipendenza prevista per la colonia in territorio argentino. L'unica cosa che ottennero in questo senso fu che il ministro promise di presentare il progetto al Congresso Nazionale per l'approvazione finale.

Mentre gli inviati percorrevano la regione della Patagonia per esplorarla, la bozza di accordo con i gallesi fu presentata al Congresso, ma non si concretizzò. Quando la notizia giunse in Galles, si diffuse lo sconforto. Tuttavia, Rawson trovò una scappatoia legale attraverso la quale il governo poteva concedere terreni pubblici o fiscali ai singoli coloni che decidevano di insediarsi in qualsiasi parte del territorio argentino.

I gallesi accettarono questo piccolo cambiamento, ma non ci sarebbe stato alcun tipo di aiuto finanziario, solo la terra. Chiesero quindi credito ai mercanti britannici di Buenos Aires e, grazie a questo aiuto finanziario, riuscirono a noleggiare una goletta chiamata Juno, che inviarono con bestiame, cibo e vari attrezzi e attrezzature. Il tutto fu scaricato nei pressi del luogo che in seguito avrebbero chiamato Madryn.

Nel frattempo, il 25 maggio 1865, la Mimosa salpò dal porto di Liverpool con 153 migranti a bordo. Commosso dallo spettacolo, uno dei fondatori dell'Associazione, Lewis Jones, annotò nel suo diario:

Centinaia di persone si radunarono per salutarli, mentre la splendida bandiera rossa con il drago sventolava dall'asta principale, mentre gli emigranti cantavano la melodia di "God Save the Queen" con testi in gallese .

Se consideriamo che i gallesi stavano lasciando il loro paese per liberarsi dal giogo inglese, l'azione che ha motivato il paragrafo precedente è in gran parte priva di significato, essendo chiaramente contraddittoria.


Vista notturna della città di Puerto Madryn oggi

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sabato 30 agosto 2025

Da Keppel a Ushuaia

Dopo la tragica morte del pastore Allen Gardiner, fondatore della Patagonian Missionary Society nella Terra del Fuoco, le attività di evangelizzazione furono affidate al reverendo George Despard.

Il suo progetto era molto ambizioso: creare un insediamento mobile con un quartier generale fisso a Keppel, una piccola isola di 2.500 ettari situata a nord-ovest delle Falkland Occidentali. A tal fine, lui e il figlio adottivo Thomas Bridges rifornirono la goletta "Allen Gardiner" nel porto di Bristol e si assicurarono un nutrito contingente di persone disposte a intraprendere la missione. Il comando della nave fu affidato al capitano William Parker Snow e, in questo viaggio iniziale, fu trasportata la squadra d'avanguardia composta dal catechista James Garland Phillips, dal dottor James Ellis, da un carpentiere e da un muratore. Il primo viaggio partì nel 1854.

Lo sviluppo di "Sullivan House" (come venivano chiamati la missione e la casa principale) sull'isola di Keppel fu rapido e significativo. Furono costruite case, piantati frutteti e allevato bestiame, nonostante i continui disaccordi tra Snow e Garland Phillips. Nell'agosto del 1856, il reverendo Despard arrivò alla missione per assumerne il controllo e risolvere i conflitti, cosa che fece in modo drastico e brusco, congedando Snow.

Nel frattempo, il giovane Thomas Bridges inizia a sviluppare un dizionario Yaghan-inglese che si rivelerà molto utile per comunicare con gli aborigeni Yaghan che abitano la zona.

Thomas Bridges

Le navi della Società Missionaria Patagonian viaggiavano verso le isole e la terraferma trasportando persone, merci e rifornimenti. Incoraggiati dal costante sviluppo, tentarono di stabilire un insediamento nella Terra del Fuoco, ma nel 1858 avvenne il cosiddetto massacro di Wulaia, in cui Garland Phillips e l'intero equipaggio dell'Allen Gardiner, tranne uno, furono massacrati a morte da un gruppo non identificato di Yahgan in un incidente poco chiaro.

Questo incidente porta alla sostituzione di Despard con il reverendo Waite Hockin Stirling.

L'arrivo di Stirling diede nuovo impulso alla colonizzazione e, con l'aiuto di Bridges, che conosceva già bene la lingua yahgan, riuscirono rapidamente a portare più di 50 aborigeni a Keppel per l'evangelizzazione. A quel punto, la missione di Sullivan House contava otto cavalli, 83 mucche, 200 pecore, 40 capre, oche e conigli. L'isola di Keppel ospitava residenti inglesi (gli Stirling, i Bartlett e Bridges), uno svizzero (il missionario Rau), due tedeschi (Schmidt e Hunziker) e diversi indiani yahgan e tehuelche. Rau si dedicava all'insegnamento ai giovani indiani, mentre la signora Stirling teneva corsi di cucito alle donne.

Uno degli indiani "buoni" che aiutò notevolmente Bridges a padroneggiare la lingua e i costumi del suo popolo fu Okoko, che ottenne anche, attraverso conversazioni con il suo popolo, il luogo esatto del massacro degli inglesi a Wulaia Cove, così da poter dare loro una sepoltura cristiana.

Okoko, sua moglie e i loro 6 figli furono i primi di molti aborigeni a ricevere il battesimo.

Nel 1868 Stirling si trasferì per 6 mesi in un nuovo insediamento a Ushuaia e visse tra gli indiani.

Waite Hockin Stirling

L'anno successivo, Eleonora Britten de Lewis arrivò a Ushuaia con il marito Santiago e i loro due figli piccoli. Il più piccolo, Frank Ushuaia Lewis, nacque a Keppel. Arrivò anche Guillermo Bartlett. Eleonora fu la prima donna bianca ad arrivare qui. Poco dopo, Thomas Bridges, ora con la moglie Mary Varder e la figlia di 9 mesi, María, nata alle Falkland, si unì alla nuova colonia.

Una cosa curiosa di questo insediamento è che non si sa ancora a quale Paese appartenga: solo 10 anni dopo si saprà che questo territorio appartiene alla Repubblica Argentina.

Non appena furono formalizzate le procedure di frontiera, Bridges adottò la cittadinanza argentina, ma non si accontentò di questo: tradusse anche i Vangeli secondo Luca e Giovanni e gli Atti degli Apostoli in lingua yaghan.

Poiché sia gli Stirling che i Lewis tornarono a Keppel e poi in Inghilterra, i Bridge furono la prima famiglia a stabilirsi effettivamente nella Terra del Fuoco, e i Lawrence furono la seconda. Oggi sull'isola principale risiedono discendenti di entrambe le famiglie.

Nel 1874, la colonia di Keppel Island fu messa in vendita per trasferire le famiglie a Ushuaia, ma non ci furono offerenti. Solo nel 1911 fu acquistata dai fratelli Dean.

Oggi, le rovine della colonia di Keppel sono una meta turistica poco frequentata. Sull'isola c'è un museo che fornisce un opuscolo con 19 siti segnalati da visitare, a partire dall'ormeggio, dagli orti, dai capannoni, dalle aree di tosatura delle pecore, dalla casa di Okoko, dalla Sullivan House, dove visse Stirling, e dal cimitero.

Ushuaia è oggi la capitale della Terra del Fuoco, dell'Antartide e delle isole dell'Atlantico meridionale, con una popolazione di quasi 70.000 abitanti e una superficie di 23 chilometri quadrati.

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sabato 9 agosto 2025

El Marco Polo de la Patagonia

George Chaworth Musters era un ufficiale della Royal Navy la cui famiglia vantava una lunga tradizione navale al servizio della Corona britannica.

Rimase orfano di padre all'età di 1 anno e perse la madre a 3 anni. Questo lo portò ad essere cresciuto dagli zii materni e uno di loro, Robert Hammond, che aveva partecipato alla spedizione dell'HMS Beagle con il capitano FitzRoy e Charles Darwin, gli instillò la passione per queste terre e per l'esplorazione.

G. Musters

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'aspirazione di Musters non era quella di fare un viaggio in barca simile a quello dello zio, bensì sognava di compiere un viaggio via terra, cosa che a quei tempi era riservata solo agli indigeni, in particolare ai Tehuelche che dominavano la regione.

All'epoca aveva circa 27 anni ed era già in pensione dalla Marina. Aveva sentito parlare delle avventure dei Tehuelche a caccia di guanaco e choique e desiderava ardentemente intraprendere quell'avventura.

Iniziò così il compito di avvicinare gli indigeni affinché lo accettassero nelle sue incursioni nelle pianure della Patagonia e della Pampa, convinti che non avrebbe corso alcun pericolo con loro.

Nell'aprile del 1869, Musters iniziò il suo incarico per unirsi a un gruppo di aborigeni. Poiché la sua residenza a Punta Arenas non gli avrebbe permesso di raggiungere il suo obiettivo, decise di accompagnare una delegazione militare la cui missione era quella di ricercare e arrestare i disertori.

La fortuna è dalla sua parte e incontra i capi Orkeke e Casimiro. Grazie alla sua diplomazia, stringe amicizia con i Tehuelche e, mentre si prepara per il viaggio, impara l'arte della caccia.

Casimiro

Orkeke esitava a portare con sé un inglese, ma Casimiro influenzò la sua decisione e alla fine fu accettato. Nel suo diario di viaggio, Musters scrive del primo: "...Rimasi profondamente colpito dal portamento grave e solenne di Orkeke. Considerando la sua altezza di un metro e ottanta e i suoi muscoli ben proporzionati, nessuno avrebbe sospettato che avesse già sessant'anni, e quando saltava sul suo cavallo senza sella o guidava la caccia, lo faceva come un giovane... "

I due capi tribù erano molto diversi: il riflessivo e prudente Orkeke era contrapposto al volubile, incallito bevitore e imprevedibile Casimiro. In ogni caso, Musters raggiunse il suo obiettivo e accompagnò gli indiani nelle loro incursioni.

Di giorno in giorno Musters migliorò le sue conoscenze, non solo a cavallo ma anche acquisendo le tecniche indiane di dormire all'aperto, di sopportare l'enorme sforzo fisico di cavalcare tutto il giorno e di mangiare insieme a loro.

Nell'agosto del 1869, la carovana era già in funzione, con circa 60 indigeni di tutte le età che avanzavano attraverso un territorio chiaramente impervio e desolato. Il percorso seguiva un piano rigoroso che prevedeva il raggiungimento di fermate prestabilite dove rifornirsi di acqua, pascolo per i cavalli e legna da ardere per cucinare e riscaldarsi. Musters annota nel suo diario che furono effettuate tre fermate programmate: Río Chico, Geylum e, nel marzo dell'anno successivo, Patagones, nell'attuale provincia di Río Negro, otto mesi dopo la partenza.

Più della metà dei partecipanti al viaggio morì prima di arrivare, la maggior parte uomini, e a causa di scontri, venendo accoltellati o trafitti da lance. Un'epidemia, di un tipo di malattia sconosciuta, devastò anche la vita dei viaggiatori. Muster non solo sopravvisse a tutti i pericoli, ma, come nessun altro uomo bianco fino a quel momento, si immerse nelle conversazioni, nei costumi, nelle regole, nelle credenze e nelle cerimonie degli indigeni. Durante il lungo viaggio, incontrò e conversò con altri capi, stregoni e anziani nativi, sebbene conversasse anche con diversi indigeni che elogiò. Individuò in particolare il capo Hinchel, che descrisse come il miglior Tehuelche che avesse mai incontrato. Scrive di lui nel suo diario di bordo: "...franco e onorevole, generoso, sobrio e adatto in ogni modo alla posizione di capo, un artista rapido e abile in ogni compito, dalla doma dei cavalli alla fabbricazione di una sella o di una collana d'argento... era rispettato da tutti..."

Le osservazioni di Musters sul carattere e il comportamento delle diverse tribù incontrate durante il suo viaggio, così come i suoi confronti tra i vari capi e condottieri, sono straordinariamente perspicaci e profondi. In una delle sue riflessioni, osserva che gli indiani erano pienamente consapevoli dei vantaggi della pace, sebbene il loro desiderio di resistere alla dominazione straniera, soprattutto spagnola o cristiana, fosse innegabile.

Libro dei Raduni

Durante il suo lungo e affascinante viaggio, Musters si addentrò come nessun altro nelle usanze dei popoli indigeni, il che fu una vera e propria rivelazione per gli stessi argentini, che fino ad allora avevano considerato gli aborigeni nient'altro che selvaggi incivili. In seguito, raccontò tutta questa esperienza in un libro, "A casa con i Patagoni", che illustra in modo obiettivo la sua esperienza nell'entroterra patagonico.

Il ricercatore argentino Raúl Rey Balmaceda scrive di Musters: “…ha un significato molto speciale nella storia della conoscenza geografica della Patagonia, con il suo lavoro inizia la conoscenza...

Musters tornò in Inghilterra e sposò una giovane donna di nazionalità boliviana. Si recò in quel paese in cerca di nuove avventure, tuttavia, le cose non gli andarono bene e tornò a Londra dove fu nominato console nella colonia del Mozambico. Tuttavia, prima di partire, morì durante un piccolo intervento chirurgico il 25 gennaio 1879, all'età di 38 anni.

In Argentina, una piccola città nel Río Negro e un lago portano il suo nome.

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giovedì 20 marzo 2025

Percorrendo la rotta dell'araucaria nel cuore delle Ande.

Araucaria

La rotta dell'araucaria.

Abbiamo percorso più di 5.000 km da quando siamo partiti da Buenos Aires diretti in Patagonia, incrociando itinerari già pianificati e altri che si sono delineati man mano che Gol divorava i chilometri nell'immensa steppa patagonica.

Uno dei percorsi alternativi selezionati è il cosiddetto Percorso delle Araucarie, per via dell'elevato numero di questi alberi che abbiamo trovato lungo e attraverso una vasta distesa di territorio nel sud dell'Argentina.

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Antichissima foresta di araucarie.

In tutta la provincia di Neuquén, ai piedi della Cordigliera delle Ande, le araucarie crescono spontaneamente nelle piazze dei paesi e dei villaggi di montagna, lungo i bordi delle strade, spesso sterrate, e naturalmente nelle foreste andine e sui pendii delle montagne, facendo da cornice a laghi di incredibile bellezza.

Arrivando a Copahue, nel nord della provincia di Neuquén e fino a San Martín de los Andes, troviamo un'antichissima foresta di araucarie, fossilizzata dopo milioni di anni, forse l'unica sul pianeta, in mezzo a una vegetazione forestale di una bellezza ultraterrena.

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La foresta andino-patagonica.

Per conoscere e ammirare appieno la bellezza di questo percorso, è necessario percorrere un circuito a forma di triangolo, che comprende le città di Neuquén, Zapala e San Martín de los Andes.

In questa parte della foresta andino-patagonica, l'araucaria è quasi sempre associata ad altre specie autoctone della regione, come la quercia, la caña colihue, il coihue, il ñire e altre specie endemiche.

Primeros Pinos

Una strada sterrata.

Nella località di Primeros Pinos (le cui montagne innevate sono ideali per lo sci) finisce l'asfalto e prosegue la strada sterrata, una tipica strada di montagna, tortuosa e con precipizi, che richiede di guidare con la massima prudenza.

Proseguiamo dritti come se volessimo entrare nella cordigliera vera e propria, fino a Villa Pehuenia, e la strada inizia a scendere, 100 km in discesa e attraverso i miei centenari Sainuco e Kilca.

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Lo spettacolo del viaggio è appena iniziato! 

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